Dipartimento di Linguistica

Organizzazione
Sono previsti un modulo compatto (12 CFU) destinato agli studenti della triennale L6 (Studi geografici e antropologici) e un modulo da 6 CFU destinato agli studenti della LM 39 (Linguistica), entrambi nel primo semestre.

Ricevimento studenti
giovedì 17-18,30 (Dipartimento di Linguistica, Sala delle riviste)

Gli studenti dovranno dimostrare di aver appreso concetti e spiegazioni illustrati durante il corso, a cui fanno riferimento anche i materiali da riprodurre ("Fotocopie delle lezioni").

In aggiunta a questo, si dovranno preparare i seguenti testi, organizzati per aree tematiche:

W.J. Ong, Oralità e scrittura (capitoli 1, 3, 4)
L.M. Savoia, "La legge 482 sulle minoranze linguistiche storiche"
Nascita del concetto di dialetto e connotazione gerarchica del rapporto lingua-dialetto in Italia
M. Alinei, "Dialetto, un concetto rinascimentale fiorentino"
G. Berruto, "Lingua, dialetto, diglossia, dilalìa"
M.R. Baroni e altri, "Siciliani e Veneti a Padova. Uno studio sociolinguistico sperimentale"

A. Gramsci, "Analfabetismo e vita sociale"
F. Lo Piparo, "Il concetto ascoliano di sostrato"
L.M. Lombardi Satriani, "Dal dialetto alla lingua: riscatto sociale o perdita di identità?"
G. Marcato, "Fu così che cercammo di far suicidare il dialetto"
G. Berruto, "Parlare dialetto alle soglie del Duemila"
T. Telmon e S. Canobbio, "Autobiografie linguistiche"

I dialetti italiani: origini e articolazione secondo i principali fenomeni linguistici

G. Devoto, "La frantumazione della latinità"
C. Tagliavini, "Il sostrato preromano"
G. Rohlfs, "La struttura linguistica dell'Italia"
G. Rohlfs, "L'Italia dialettale"
C. Marcato, Dialetto, dialetti e italiano (cap. 10: "Le aree dell'Italia dialettale").

La geografia delle parole: aree linguistiche e aree culturali

L. Massobrio, "Gli Atlanti linguistici"
C. Grassi, "Parole e strumenti del mondo contadino"
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Corso per LM 39 (6 CFU)

Le lezioni frontali consisteranno in lettura e commento dell'articolo di G.B. Pellegrini "I cinque sistemi linguistici dell'italo-romanzo".
Per quanto riguarda il lavoro individuale il programma prevede la preparazione di un manuale e di una serie di testi:

Manuale
M. Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, Roma-Bari, Laterza 2009.

Testi
M. Alinei, "Dialetto, un concetto rinascimentale fiorentino"
G. Berruto, "Lingua, dialetto, diglossia, dilalìa"
Grassi-Sobrero-Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana (cap. 3: pp. 71-127)
Dante Alighieri, De vulgari eloquentia (capitoli I e IX-XVI; ed. a cura di V. Coletti)
G.I. Ascoli, "L'Italia dialettale"
G. Rohlfs, "La struttura linguistica dell'Italia"
G. Rohlfs, "L'Italia dialettale"
B. Terracini, "Come muore una lingua", in Id. Conflitti di lingue e di cultura
C. Tagliavini, "Il sostrato preromano", in Id. Le origini delle lingue neolatine

Programma da 6 CFU per studenti non frequentanti "ex 509"

Parte generale

W.J. Ong, Oralità e scrittura (capitoli 1, 3, 4)
F. Avolio, Lingue e dialetti d'Italia, Roma, Carocci 2009
G. Berruto, Prima lezione di sociolinguistica (capitolo 1: "I fatti sociolinguistici")

Caratteristiche di aree dialettali

Ogni studente dovrà preparare 4 capitoli a scelta (corrispondenti a 4 diverse regioni) del volume di G. Devoto e G. Giacomelli I dialetti delle regioni d'Italia).

Appello invernale: 18 gennaio (ore 9,00) e 15 febbraio (ore 9,00)
Appello straordinario di primavera:

Causa sovrapposizione con il Consiglio di Facoltà, il ricevimento di mercoledì 15 dicembre avrà luogo nella stanza 35 I piano in Via Santa Reparata dalle ore 15 alle ore 16. Dopo le vacanze natalizie, il ricevimento riprenderà dal giorno 12 gennaio 2011.

Inizio modulo interdisciplinare: Pratiche interculturali. Il corpo/i corpi: figurazioni per una lettura sessuata della storia, del potere, della lingua.

Si informa che lunedì 15 novembre ore 15,00 st. 8 I piano, Dip.to Lingue, Letterature e Culture comparate, inizierà il corso interdisciplinare Pratiche interculturali. Il corpo/i corpi: figurazioni per una lettura sessuata della storia, del potere, della lingua e della cultura, tenuto dalle prof. Brandi, Saracgil, Tarantino e rivolto agli studenti che intendono sostenere un esame di Psicolinguistica 2, Letteratura turca 2, Letteratura rumena 2 (6 CFU). Le lezioni proseguiranno con il seguente orario: lunedì, martedì , mercoledì 15,00-17,00 . La lezione di mercoledì 17 novembre, data la concomitanza dello sciopero del personale universitario, è spostata a giovedì 18 novembre ore 11.00-13.00, stesso luogo.

giovedì 2 dicembre 2010 ore 14
(appello straordinario riservato a studenti lavoratori e fuori corso)

Orario lezioni: lunedì 9-11 aula 4 V. Santa Reparata; martedì 9-11 aula 4 V. Santa Reparata; mercoledì 9-11 aula 4 V. Santa Reparata

L'iscrizione al corso è possibile fino a mercoledì 6/10 (esclusivamente durante le ore di lezione).

L'acquisizione del linguaggio da 1 a tre anni. L'analisi dei processi che guidano l'apprendimento della lingua nativa da 1 a 3 anni di età verrà svolta tramite l'esame puntuale dei dati linguistici raccolti su una bambina in contesti di comunicazione spontanea in situazione familiare.

2. Aglioti S. M., Fabbro F., Neuropsicologia del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2006.

1. Aglioti S. M., Fabbro F., Neuropsicologia del linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2006.

NON è richiesta la conoscenza approfondita delle SOLE parti del programma di seguito indicate:

Acquisire specifici contenuti di conoscenza sui processi che guidano l'acquisizione del linguaggio durante i primi anni, cioè nel periodo che precede l'emergere della produzione di frasi complesse nel bambino/nella bambina. Discutere i metodi per investigare la materia, all'interno di una visione teorica più generale sul funzionamento del linguaggio.

La percezione del linguaggio nei primi due anni: i processi di segmentazione dell'onda acustica.La produzione di una, due, tre parole e oltre, nello sviluppo del parlato; la produzione di formule ed il loro possibile ruolo nella crescita del linguaggio e della comunicazione. Ipotesi sulla grammatica sottostante i processi osservati. Le regioni neuroanatomiche e le reti neurofisiologiche coinvolte in tale processualità.

Orario lezioni: lunedì 15-17 stanza 8 V. Santa Reparata; martedì 15-17 stanza 8 V. Santa Reparata; mercoledì 15-17 stanza 8 V. Santa Reparata.

Pratiche interculturali. Il corpo/i corpi: figurazioni per una lettura sessuata della storia, del potere, della lingua e della cultura.

Corso interdisciplinare tenuto in copresenza dalle prof. Brandi, Saracgil, Tarantino e rivolto agli studenti che intendono sostenere un esame di Psicolinguistica 2, Letteratura turca 2, Letteratura rumena 2 (6 CFU).

Orario lezioni: lunedì 11-13 aula 16 V. degli Alfani; martedì 11-13 aula 16 V. degli Alfani; mercoledì 11-13 aula 16 V. degli Alfani

L'iscrizione al corso è possibile fino a mercoledì 6/10 (esclusivamente durante le ore di lezione)

I disturbi del linguaggio negli adulti e negli anziani: afasie e demenze fronto-temporali.

Conoscere le relazioni tra funzioni linguistiche e architettura cerebrale attraverso l'analisi dei vari tipi di afasie, esito di disturbi vascolari, e delle demenze.

Descrizione dei vari tipi di afasia a seguito di ictus o disturbi vascolari. Analisi della rete neurale che emerge dai dati clinici esaminati e ricaduta sulla teoria del linguaggio in generale.

Orario lezioni: lunedì 11-13 aula 16 V. degli Alfani; martedì 11-13 aula 16 V. degli Alfani; mercoledì 11-13 aula 16 V. degli Alfani

Conoscere le relazioni tra funzioni linguistiche e architettura cerebrale attraverso l'analisi dei vari tipi di afasie, esito di disturbi vascolari, e delle demenze. All'interno di tale quadro, studiare le perseverazioni narrative nella demenza pre-Alzheimer, quale ponte verso la comprensione del processing formulaico ed ecolalico nel quadro più generale dello sviluppo e del funzionamento del linguaggio.

Descrizione dei vari tipi di afasia a seguito di ictus o disturbi vascolari. Descrizione dei disturbi che insorgono con le demenze , quali afasia progressiva primaria, disturbo cognitivo medio, perseverazioni. Analisi della rete neurale che emerge dai dati clinici esaminati e ricaduta sulla teoria del linguaggio in generale.

Il corso si svolge nel I semestre. Nella seconda parte del corso, la bibliografia sarà precisata sulla base dei seminari svolti dagli/dalle studenti.

Triennio L11 modulo di base (6 CFU) 2009/2010
Inizio lezioni: lunedì 28 settembre 2009
Orario lezioni: lunedì 9-11 aula 7 Santa Reparata; martedì 9-11 aula 13 Alfani; mercoledì 9-11 aula 7 Santa Reparata

Contenuti
I processi di percezione e produzione del linguaggio in età evolutiva e nell'adulto, visti nel quadro della neurobiologia delle funzioni linguistiche.

Obiettivi formativi: Impadronirsi di conoscenze relative ai processi di percezione e produzione del linguaggio, articolati sui differenti livelli: fonetica, fonologia, lessico, sintassi; stabilire relazioni con i correlati neurofisiologici di tali processi, entro un quadro di neuroanatomia del linguaggio; investigare l'acquisizione del linguaggio nell'infanzia focalizzandone le dinamiche evolutive sia nella normalità che nel disturbo.

Prerequisiti: Essendo un corso di base, non sono richieste conoscenze specifiche. Si richiede tuttavia una minima conoscenza della lingua inglese.

Programma esteso
Argomenti: Lo sviluppo della percezione e della produzione del linguaggio nel bambino; neuroanatomia e neurofisiologia dei processi di percezione e produzione. I disturbi del linguaggio nel bambino; i disturbi dell'apprendimento nel bambino; i disturbi del linguaggio nell'adulto. Il dominio della fonologia, fonologia lessicale, fonologie non lineari. Concetti fondamentali di sintassi.

Inizio lezioni: lunedì 28 settembre 2009
Orario lezioni: lunedì, 11-13 aula 16 Alfani; martedì 11-13 aula 16 Alfani; mercoledì 11-13 aula 16 Alfani

Contenuti
L'evoluzione del linguaggio nell'ontogenesi e nella filogenesi: il contributo dei neuroni specchio.

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Obiettivi formativi: Saper ragionare sulle ricadute per la teorizzazione psicolinguistica e linguistica, delle conoscenze emergenti da recenti studi di neurofisiologia. Acquistare un'ottica interdisciplinare nel trattamento delle questioni legate ai processi di funzionamento del linguaggio nella normalità e nel disturbo.

Prerequisiti: Conoscenze di base di linguistica generale e psicolinguistica. Conoscenza della lingua inglese.

Altre informazioni: Durante il corso potranno essere sviluppati filoni di indagine che richiederanno una ulteriore precisazione bibliografica

Programma esteso
Come si origina la scoperta dei neuroni specchio nello scimpanzè. Ricerca delle corrispondenze nelle aree cerebrali degli esseri umani. Rapporto fra neuroni specchio e aree deputate al linguaggio. Ruolo degli aspetti motori per la teoresi sul linguaggio. Modelli somatotopici. Problematizzare il percorso dall'azione alla cognizione: la questione dell'astrazione.

Inizio lezioni: lunedì 28 settembre 2009
Orario lezioni: lunedì, 11-13 aula 16 Alfani; martedì 11-13 aula 16 Alfani; mercoledì 11-13 aula 16 Alfani
Contenuti L'evoluzione del linguaggio nell'ontogenesi e nella filogenesi: dallo studio dei disturbi del linguaggio, derivare alcune ipotesi sui processi implicati in: Afasia Progressiva Primaria , Demenza Semantica, Sindrome di Alzheimer.

Obiettivi formativi: Acquisire conoscenze nel campo dei disturbi del linguaggio dell'età anziana, con particolare attenzione a: i rapporti fra linguaggio e memoria nell'Alzheimer, le forme logopeniche, agrammatiche e miste nell'Afasia Progressiva Primaria, nominazione di oggetti nella Demenza Semantica.

Prerequisiti: Conoscenze avanzate di linguistica generale e psicolinguistica. Conoscenza della lingua inglese

Metodi didattici: Lezioni frontali e attività seminariali.
Altre informazioni: Durante il corso potranno essere sviluppati filoni di indagine che richiederanno una ulteriore precisazione bibliografica

Modalità di verifica dell'apprendimento: Esame orale o relazione scritta da presentare anche oralmente durante l'attività seminariale.

Programma esteso
Le forme logopeniche, agrammatiche e miste nell'Afasia Progressiva Primaria; rapporto fra APP e Demenza Semantica; nominazione di oggetti nella Demenza Semantica; caratteristiche del morbo di Alzheimer; la relazione tra linguaggio e memoria nell'auto-ecolalia differita.

Corsi di Laurea
Modulo di base I anno CLT Lingue, Letterature e studi interculturali
Modulo di base II e III anno CLT Studi Interculturali

Processi di acquisizione della lingua nativa. Accenni al bilinguismo. Dalle caratteristiche linguistiche agli aspetti funzionali, nella neurobiologia del linguaggio. Principali disturbi del linguaggio in età evolutiva . Comprensione e produzione del linguaggio nell'adulto. Perdita del linguaggio nell'afasia primaria progressiva.

Testi di riferimento
Laudanna A. , Voghera M., Il linguaggio. Strutture linguistiche e processi cognitivi, Bari, Laterza, 2006.

Obiettivi formativi dell'insegnamento
fornire una preparazione psicolinguistica di base, nell'intreccio tra linguistica, psicologia e neurologia.

Altre informazioni sull'insegnamento verranno fornite dispense per le parti trattate non comprese nel testo di riferimento.

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per il download del programma del corso e del materiale disponibile in formato elettronico si veda la dispensa "Programma LM39 mod. 1" e le atre dispense in essa indicate alla pagina: http://www4.unifi.it/flett/index.php?module=PostWrap&page=docenti (sezione "Materiale didattico" di OFF)

Corsi di Laurea
Modulo di base CLM Linguistica
Modulo avanzato CLT Studi Interculturali

Programma esteso
Partendo da Rousseau, Essais sur l'origine des langues, vengono affrontati alcuni temi nell'ottica del confronto tra lo sviluppo del linguaggio nella persona e l'evoluzione del linguaggio nella specie umana: come l'infante impara a parlare, tra musicalità e replicazione; neuroni specchio e linguaggio, tra l'azione ed il gesto articolatorio; neurobiologia del linguaggio; il ruolo dei lobi frontali nello sviluppo e nell'evoluzione; il cervello dislessico e i neuroni della lettura; afasie e linguaggio formulaico.

J .J. Rousseau, Essais sur l'origine des langues, Paris, Gallimard, 1990.
B. de-Boysson Bardies, Comment la parole vient aux infants, Paris, Jacob, 1996.
S. Carroll, Infinite forme bellissime, Torino, Codice 2006.
J. P. Changeux, L'uomo di verità, Milano, Feltrinelli, 2003.
S. Dehaene, Les neurones de la lecture, Paris, Jacob, 2007.
M. Iacoboni, I neuroni specchio, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
A. Marini, Manuale di neurolinguistica, Roma, Carocci, 2008.
S. Mithen, Il canto degli antenati, Torino, Codice, 2007.
C. Yang, Il dono infinito, Torino, Codice 2007.
A. Wray, Formulaic language and the lexicon, Cambridge Univ. Press 2002.
Obiettivi formativi dell'insegnamento
Fornire una competenza psicolinguistica su temi connessi al rapporto fra sviluppo nella persona ed evoluzione nella specie della facoltà di linguaggio, se considerata dalla prospettiva di alcune abilità/disabilità linguistiche.

Prerequisiti necessari per seguire l'insegnamento
conoscenze di base di linguistica

Altre informazioni sull'insegnamento
I materiali di difficile reperimento verranno messi a disposizione in formato on line, quando possibile, o altrimenti cartaceo.

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Alcuni disturbi della comunicazione e del linguaggio in età evolutiva e nell'adulto.

Programma esteso
Disturbi specifici del linguaggio. Disturbi del linguaggio associati all'autismo. Afasia primaria progressiva. Demenza semantica.

Testi di riferimento
In preparazione la scelta di articoli sulle riviste internazionali specializzate.

Obiettivi formativi dell'insegnamento
Fornire competenze specializzate nel campo dei principali disturbi del linguaggio nell'arco della vita della persona, con un'ottica di confine tra linguistica e neurologia.

Prerequisiti necessari per seguire l'insegnamento
Competenze consolidate linguistiche e psicolinguistiche.

Altre informazioni sull'insegnamento
il corso verterà anche sul trattamento di casi clinici specifici.

Belinda Crawford Camiciottoli is a tenured researcher of English Language at the Faculty of Economics and member of the Department of Linguistics of the University of Florence. She holds a PhD (cum laude) and Interuniversity Diploma of Advanced Studies (DEA) in Applied Linguistics from Universitat Jaume I, Departamento de Estudios Ingleses, Castellón de la Plana, Spagna. She received her M.Ed from Framingham State College (Framingham, MA) and B.MEd. from Florida State University (Tallahassee, FL).
In 2005, she was a visiting lecturer at Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, Spagna. In 2002, she was the recipient of the Morley Scholarship for Studies in Second Language Learning and Teaching and spent two months carrying out research at the English Language Institute of the University of Michigan (Ann Arbor, MI). From 2001 to 2003, she served as online business writing tutor for Columbia University, New York, NY.
Her current research focuses mainly on academic and professional discourse related to the area of business, with particular reference to business studies lectures and ICT-mediated corporate communication. She has participated in several interuniversity research projects co-financed by the Italian Ministry of University Research as a member of the Florence research unit:
She has published in leading international journals including Journal of Pragmatics, English for Specific Purposes, Journal of English for Academic Purposes, Journal of Research in Reading and Reading in a Foreign Language, which she has also served as referee.
She is a member of AIA (Associazione Italiana di Anglistica), ESSE (European Society of Studies of English) e ABC (Association for Business Communication).

Letteratura giapponese (modulo di 6 CFU): Introduzione a Shiga Naoya: leggere Manazuru

II semestre
Mercoledì, h. 9-10 (via Alfani, aula 12)
Giovedì, h. 9-10 (via Alfani, aula 16)
Venerdì, h. 9-10 (via Alfani, aula 1

Ricevimento: mercoledì, h. 10-11 e giovedì h. 10-12 (P.zza Brunelleschi, Attico, stanza 91)

Il corso si svolgerà parte in forma frontale, e parte in forma seminariale: a turno gli studenti parteciperanno alla traduzione in classe del racconto preso in esame.

La verifica finale consisterà in un esame orale incentrato sugli argomenti trattati nella parte introduttiva a Shiga Naoya e sulla traduzione, analisi e commento di brani scelti da Manazuru.

1. Il cristianesimo in Russia da Vladimir a Pietro il Grande, Roma 1988, pp.182.

2. Sacerdotium" e "Imperium" a Mosca fra il XV e il XVI sec., Roma 1990, pp.90.

3. Daniil egumeno, Itinerario in Terra santa, introduzione, traduzione e note a cura di M. Garzaniti, Roma 1991, pp.208.

4. Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung, Köln, Weimar, Wien 2001, pp.VI+795.

1. Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Dipartimento di Letterature e linguistica, Lessico Universale Italiano, II Supplemento, 2 voll., Roma 1998.

2. Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Letterature, Appendice 2000, Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, 5 voll., Roma 2001.

3. Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Letterature, La Piccola Treccani. Dizionario Enciclopedico. Supplemento, 2 voll., Roma 2002.

4. Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli Slavisti (Ljubljana 15-21 Agosto 2003), a cura di, A. Alberti, M. Garzaniti, S. Garzonio, Pisa 2003.

5. A.-E. N. Tachiaos, Cirillo e Metodio di Tessalonica. Le radici cristiane della cultura slava, a cura di M. Garzaniti, Milano 2005.

6. Giorgio La Pira e la Russia, a cura di M. Garzaniti, L. Tonini, Firenze 2005.

7. Il tempo dei santi fra Oriente e Occidente. Liturgia e agiografia dal tardo antico al Concilio di Trento". Atti del IV Congresso internazionale di Studio dell'AISSCA (Firenze 26-28 ottobre 2000), a cura di A. Benvenuti, M. Garzaniti, Roma 2005.

8. E. Gasparini, Il matriarcato slavo. Antropologia culturale dei Protoslavi, a cura di M. Garzaniti, D. Possamai, 3 voll., Firenze 2010.

9. Forum MASSIMO IL GRECO, FIRENZE E L'UMANESIMO ITALIANO, a cura di M. Garzaniti, F. Romoli, in Studi slavistici VII (2010), pp. 239-394.

10. IN CHRISTO. Uno scambio di capolavori dell'arte e della fede fra Russia e Italia. Giotto e il polittico di santa Reparata alla Galleria Tretyakov di Mosca. Rublëv, Dionisij e l'Odighitria di Pskov nel Battistero di Firenze, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2011 (membro dell'Advisory board e supervisore delle traduzioni).

1. Viaggio dell'egumeno Daniele in Terra santa. Un pellegrino della Rus' in Palestina nel XII sec., in «Studi e ricerche sull'Oriente cristiano» 2, 1985, pp.93-135.

2. Problematica esistenziale e riflessione filosofica nel "primo Tolstoj", in P. Cazzola, a cura di, Il primo Tolstoj, Bologna 1985, pp.67-84.

3. Genesi narrativa di un racconto di Tolstoj: Al'bert, in «Lingua e stile», 1, 1987, pp.73-89.

4. La politica ecclesiastica della Chiesa Russa fra il XV e il XVI sec. in Studi e ricerche sull'Oriente cristiano, 1, 1987, pp.3-18.

5. Il viaggio a Roma della delegazione russa al Concilio di Ferrara-Firenze, in G. Alberigo, a cura di, Christian Unity. The Council of Ferrara-Florence 1438/39 - 1989, Leuven 1991 pp.645-648.

6. La struttura di un aprakos breve: l'Ostromirovo Evangelie, in Ricerche slavistiche XXXIX-XL, 1 (1992-1993) pp.171-207.

7. Choždenie igumena Daniila v svjatuju zemlju. Opyt izučenija slavjanskich tekstov Svjaščennogo pisanija v palomničeskoj literature, in Drugyj mižnarodnyj kongres ukrajinistiv (L'viv, 22-28 serpnja 1993 r.). Dopovidi i povidomlennja. Literaturoznavstvo, a cura di Miždunarodna Asociacija Ukrajinistiv Akademija Nauk Ukrajini, L'viv 1993, pp.76-78.

8. I Salmi nell'Evangeliario e nell'Apostolo (X-XI sec.), in Die slavischen Sprachen 34 (1994), pp. 113-150.

9. Tipologia e critica testuale dei vangeli slavo-ecclesiastici, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica - Università di Firenze 5 (1994), pp.127-147.

10. Continuità e trasformazioni dell'evangeliario slavo-ecclesiastico, in Letterature di Frontiera IV, 2 (1994), pp.77-86.

11. "Choženie" igumena Daniila v Svjatuju zemlju. Literatura i bogoslovie na Rusi XII veka, in Slavjanovedenie 2 (1995), pp.22-37.

12. Biblejskie slova i obrazy v "Čine venčanija na carstvo Ivana IV", in A.N. Sacharov, P. Catalano, Rimsko-Konstantinopol'skoe nasledie na Rusi: ideja vlasti i političeskaja praktika. IX Meždunarodnyj Seminar istoričeskich issledovanij "Ot Rima k Tret'emu Rimu". Moskva 29-31 maja 1989 g., Moskva 1995, pp.226-230.

13. L'animatezza in paleoslavo. Presenza ed estensione nei manoscritti paleoslavi dei vangeli, in Quaderni del Dipartimento di Linguistica - Università di Firenze 6 (1995), pp.205-211

14. La prima traduzione slava dei vangeli e la sua tradizione manoscritta. Appunti per una storia degli studi ottocenteschi, in Ricerche slavistiche XLIII (1996), pp.63-145.

15. La recezione del Choženie Daniila nelle terre rutene fra il XVI e il XVIII sec., in Che cos'è l'Ucraina? Ščo take Ukrajina? Atti del Primo congresso dell'Associazione Italiana di Studi Ucraini (Venezia, maggio 1993), a cura di L.Calvi, G. Giraudo, Padova 1996, pp.69-74.

16. L'agiografia slavo-ecclesiastica nel contesto della liturgia bizantina. Sacra scrittura e liturgia nella composizione letteraria della Vita di Paraskeva, in Contributi italiani al XII Congresso internazionale degli slavisti (Cracovia 26 Agosto - 3 Settembre 1998), Napoli 1998, a cura dell'Associazione Italiana degli Slavisti, pp.87-129.

17. Die spirituelle Dimension der Reise in der Kiever Rus', in Die Welt der Slawen XLIII (1998), pp.229-238.

18. Pervye meždunarodnye s"ezdy Slavistov (Praga 1929, Warszawa 1934) i "Rekonstruirovannyj tekst" staroslavjanskich evangelij v izdanii J. Vajsa (Praga 1935-1936), in Veda a ideológia v dejinách slavistiky. Materialy z konferencie Stará Lesná, september 1997, a cura di T. Ivantyšynová, Bratislava 1998, pp.38-56.

19. Von der biblischen Exegese zur Entdeckung der Stämme der slawischen Kultur: Studien zum slawischen Evangelium von J. Dobrovský bis P.J. Šafařík, in Interpretation of the Bible. Interpretation der Bibel. Interprétation de la Bible. Interpretacija Svetega Pisma, a cura di J. Krašovec, Ljubljana, Sheffield 1998, pp.1479-1497.

20. Les apocryphes dans la littérature slave ecclésiastique des pèlerinage en Palestine, in Apocrypha 9 (1998), pp.157-177.

21. Evangelie v Slavia orthodoxa, in Monastyrskaja kul'tura. Vostok i zapad, a cura di E.V. Vodolazkin, Sankt-Peterburg 1999, pp.18-30.

22. Ierusalim v "Choženii igumena Daniila", in Oh, Jerusalem!, a cura di W. Moskovich, S. Schwarzband, G. Dell'Agata, S. Garzonio, Jerusalem 1999, pp.9-18.

23. "Učitel'no evangelie" Meletija Smotrickogo v kontekste cerkovno-slavjanskoj tradicii evangel'skoj gomiletiki i problema perevoda evangel'skich čtenij, in Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII sec., a cura di G. Brogi Bercoff, M. Di Salvo, L. Marinelli, Alessandria 1999, pp.167-186.

24. Cerkovnoslavjanskaja agiografija v vizantijskom liturgičeskom kontekste: Svjaščennoe pisanie i liturgija v literaturnoj kompozicii Žitija Paraskevy, in Slavjanovedenie 2 (2000), pp.42-51.

25. Oriente e Occidente nella Rus' di Kiev. Per un'interpretazione dello spazio geografico nella cultura kieviana, in Miti antichi e moderni tra Italia e Ucraina, a cura di K. Kostantynenko, M. Ferraccioli, G. Giraudo, I, Padova 2000, pp.147-156.

26. Il Vangelo nel mondo bizantino-slavo /The Gospels in the Byzantine-Slavic World, in http://www.florin.ms/aleph5.html a cura di Julia Bolton Holloway (2001).

27. Eventi sonori nei racconti di viaggio del Medioevo russo, in Musica e storia IX, 2 (2001), pp.473-488.

28. Sapienza del vangelo ed esegesi scritturale nell'opera di Cirillo e Metodio, in Russica Romana VIII-IX (2001-2002), pp.37-43.

29. Quale lingua per la liturgia, in Religioni e società XVII, 42. Il mondo russo dopo l'ateismo di stato (2002), pp.75-82.

30. Modelli di culto e devozione nella Rus' medievale attraverso le testimonianze dei pellegrini a Gerusalemme e a Costantinopoli, in L'età di Kiev e la sua eredità nell'incontro con l'Occidente, Roma 2003, a cura di G. De Rosa, F. Lomastro, pp.113-134.

31. Alle radici della concezione dello spazio nel mondo bizantino-slavo (IX-XI sec.), in Uomo e spazio nell'Alto Medioevo. L Settimana di studio del Centro Italiano sull'Alto Medioevo (4-8 aprile 2002), Spoleto 2003, pp.657-707.

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34. Modelli di culto e devozione nella Rus' medievale attraverso le testimonianze dei pellegrini a Gerusalemme e a Costantinopoli, in L'età di Kiev e la sua eredità nell'incontro con l'Occidente, Vicenza 2003, a cura di G. De Rosa, pp.113-134.

35. La traduzione cirillometodiana della Bibbia, in Studi in onore di Riccardo Picchio, a cura di R. Morabito, Napoli 2003, pp.19-26.

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24. Antonella Cavazza, "La Chiesa è una" di A.S. Chomjakov. Edizione documentario-interpretativa, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 366, in Studi Slavistici IV (2007), pp. 311-313 (http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ss/issue/view/211).

27. Pierre Gonneau, À l'aube de la Russie moscovite: Serge de Radonège & André Roublev. Légendes et images (XIVe-XVIIe siècles), Institut d'études slaves, Paris 2007, pp. 365, in Studi slavistici V (2008), pp.310-312.

28. Aeneas Silvius Piccolomini, Historia Bohemica, a cura di J. Hejnic e H. Rothe, Weimar, Köln - Böhlau, Wien 2005. Vol. I. Historisch-kritische Ausgabe des lateinischen Textes, a cura di J. Hejnic, con una traduzione tedesca di E. Udolph, pp. 665. Vol. II. Die frühneuhochdeutsche Übersetzung (1463) des Breslauer Stadtschreibers Peter Eschenloër, a cura di V. Bok, pp. 376. Vol. III. Die erste alttschechische Übersetzung (1487) des katholischen Priesters Jan Húska, a cura di J. Kolár, pp. 178 (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Reihe B, Editionen. Neue Folge 20, 1-3), in Studi slavistici V (2008), pp.312-316.

29. P. Thiergen, M. Munk, Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit. Beiträge zu einem Forschungsdesiderat, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien 2006, pp. 547, in Studi slavistici V (2008), pp.340-342 (http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ss/article/viewFile/2706/2448).

30. Massimo il Greco, Firenze e l'Umanesimo italiano (Firenze 22-24 novembre 2007), in Studi slavistici V (2008), pp.375-377(http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ss/article/viewFile/2708/2450).

31. Seminario Internazionale Massimo il Greco, Firenze e l'umanesimo italiano, Firenze 22-24 novembre 2007, in "Schede umanistiche 2008", pp.273-277.

32. Nil Sorsky: The Authentic Writings, traduzione, cura e introduzione di David M. Goldfrank, Cistercian Publications, Kalamazoo (Michigan) 2008, pp. 369, in Studi Slavistici VI (2009), pp. 407-409 (http://ejour-fup.unifi.it/index.php/ss/article/viewFile/3400/2974).

33. E. Santos Martinas, La cultura material de los primitivos eslavos. Un estudio sobre el léxico de los evangelios, Consejo superior de investigationes científicas, Madrid 2008, pp. XX+426, in Studi Slavistici VIII (2011): 351-352.

34. É. Teiro, L'Église des premiers saints métropolites russes, Institut des Études slaves, Paris 2009, pp. XI-417, in Studi Slavistici VIII (2011): 352-353.

1. Cabasilas Nicola, Filocalia, Folli in Cristo, Iozif Volokolamskij, Nil Sorskij, Palamas Gregorio, Serafim Sarovskij, Sergij Radonežskij, Simeone il Nuovo Teologo, Starčestvo - Paisij Veličkovskij, Teodoro Studita, Tichon Zadonskij, in Dizionario enciclopedico di Spiritualità, I-III, Roma 1990 (Filocalia, Folli in Cristo, Iozif Volokolamskij, Serafim Sarovskij, Sergij Radonežskij, Simeone il Nuovo Teologo, Teodoro Studita sono scritte in collaborazione con T. Špidlík).

2. Letteratura bulgara, Letterature ceca e slovacca, Letterature della Jugoslavia, Letteratura polacca, Letteratura russa in Un progetto di biblioteca generale. Aggiornamento 1983-1991, diretto da V. Verra e a cura di G. Scudder e M. Garzaniti, Roma 1992.

3. Abramo di Smolensk, Andrea Salos, Antonio Pečerskij, Boris e Gleb, Clemente di Ocrida, Sava, Teodoro e Giovanni, Venceslao di Boemia, Vladimir, in C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, a cura di, Il Grande Libro dei Santi, Milano 1998.

4. Choždenie igumena Daniila v Palestinu, in Ja.N. Ščapov, a cura di, Pis'mennye pamjatniki istorii drevnej Rusi. Letopisi. Povesti. Choždenija. Poučenija. Žitija. Poslanija. Annotirovannyj katalog-spravočnik, SPb. 2003, pp.85-88.

5. Politica e canoni letterari nell'Europa centro-orientale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2009, pp.127-134.

6. Le lingue dai Balcani all'Asia centrale, in XXI secolo. Comunicare e rappresentare, Roma, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2009, pp.319-314.

7. Voci enciclopediche nella rubrica Lexikon del portale del Centro di Studi sull'Europa Centro-Orientale nel Medioevo (CESECOM): Slavi, Slavo-ecclesiastica letteratura, Slavo-ecclesiastica, lingua (http://www.fupress.com/cesecom/default.aspx, 2010).

1. N.S. Leskov, Agli estremi limiti del mondo. Il monastero dei cadetti, introduzione, traduzione e note a cura di M. Garzaniti, Roma 1988, pp.163.

2. Teofane il Recluso, Memorie del vescovo Feofan, recluso di Vysa, trad. a cura di M.Garzaniti, in «Rivista di Vita spirituale» XLII (I) (1988), pp. 95-111.

3. Teofane il Recluso, La vita spirituale. Lettere, traduzione a cura di M. Garzaniti, Roma 1989, pp.263.

4. Rito di insediamento al gran principato del principe Dmitrij Ivanovič nipote del gran principe di Mosca Ivan III, Rito di incoronazione all'impero dell'imperatore e gran principe di Mosca Ivan IV, Supplemento al rito di elezione ed insediamento dei vescovi, traduzioni e note a cura di M. Garzaniti, in P. Catalano, V.P. Pašuto, a cura di, L'idea di Roma a Mosca (XV-XVI sec.). Fonti per la storia del pensiero sociale russo, Roma 1993, pp. 275-305, 336-338.

5. Le vite paleoslave di Cirillo e Metodio, in A.-E. N. Tachiaos, Cirillo e Metodio. Le radici cristiane della cultura slava, a cura di M. Garzaniti, Milano 2005, pp.163-223.

3. A. Pičchadze, in Lingvističeskoe istočnikovedenie i istorija russkogo jazyka 2002-2003, Moskva 2003, pp.531-534.

5. G. Birkfellner, in Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, LI (2003) 2, pp. 308-309.

Marcello Garzaniti, born in La Guaira (Venezuela) 1.3.1956, resident in Rome, professor at University of Florence, Dipartimento di Linguistica, P.zza Brunelleschi 4, 50121 Firenze; fax. 0039/055/2476808; e-mail marcello.garzaniti@unifi.it

Modulo 1 (II semestre)
Lunedì 11.00 - 13.00, aula 23, v. Alfani 56/b
Giovedì 13.00 - 15.00, aula 12, v. Alfani 56/b

Modulo 2 (II semestre)
Lunedì 17.00 - 19.00, aula 18, v. Alfani 56/b
Giovedì 13.00 - 15.00, aula 12, v. Alfani 56/b

Modulo 1 (II° Semestre) 30 ore

I fondamenti della storia e della civiltà dell'Islam: Il corso è di natura propedeutica e si rivolge a tutti gli studenti che desiderano acquisire delle informazioni di base sull’evoluzione storica e sugli elementi culturali fondamentali della civiltà islamica

Materiale didattico

Studenti frequentanti:
Manuali consigliati (scelta libera) Alessandro Bausani, L’Islam, Milano: Garzanti, 1980 e successive ristampe. Michele Bernardini, Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo). Volume secondo. Il mondo iranico e turco, Torino: Einaudi, 2003. Paolo Branca, Introduzione all’Islam, Milano: Edizioni S. Paolo, 1995. Paolo Branca, I Musulmani, Bologna: Il Mulino, 2000. P. G. Donini, Il mondo arabo-islamico. Roma: Edizioni Lavoro, 1995. Claude Cahen, L’Islamismo I. Dalle origini all’inizio dell’Impero Ottomano, Milano: Feltrinelli, 1969 (Storia universale Feltrinelli vol. 14). Gerhard Endress, Introduzione alla storia del mondo musulmano, Venezia: Marsilio, 1994. Toufic Fahd, Islam e sette islamiche, in: H.-C. Puech (a cura di), Storia delle religioni. Vol. II. Giudaismo, Cristianesimo e Islam. Bari: Laterza, 1977, pp. 791-965. Toufic Fahd, La nascita dell’Islam, in: H.-C. Puech (a cura di), Storia delle religioni. Vol. II. Giudaismo, Cristianesimo e Islam. Bari: Laterza, 1977, pp. 742-790. Giovanni Filoramo (a cura di), Islam, Bari: Laterza, 1999 (Biblioteca Universale Laterza, Storia delle religioni). Francesco Gabrieli, Gli Arabi, Firenze: Sansoni 1957. Francesco Gabrieli, Maometto e le grandi conquisite arabe, Milano: Saggiatore, 1967. G. E. von Grunebaum (a cura di), L’Islamismo II. Dalla caduta di Costantinopoli ai nostri giorni, Milano: Feltrinelli, 1972 (Storia universale Feltrinelli vol. 15). Albert Hourani, Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni, Milano: Mondadori, 1992. Bernard Lewis, Gli Arabi nella storia, Bari: Laterza, 1998. Claudio Lo Jacono, Storia del mondo islamico (VII-XVI secolo). Volume primo. Il Vicino Oriente da Muhammad alla fine del sultanato mamelucco, Torino: Einaudi 2003. Robert Mantran, L’espansione musulmana. Dal VII all’XI secolo, Milano: Mursia, Nuova Clio, 1978. Robert Mantran (a cura di), Le grandi date: Islam, Milano: Edizioni Paoline, 1991. Sergio Noja, Storia dei popoli dell’Islam, Voll. I-IV, Milano: Mondadori, 1985-1994. Malise Ruthven, Islam, Torino: Einaudi, 1999. Biancamaria Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano.Quindici secoli di storia, Roma: Carocci, 1998. Biancamaria Scarcia Amoretti (a cura di), Lo spazio letterario del Medioevo 3. Le culture circostanti Volume II La cultura arabo-islamica, Roma: Salerno Editrice, 2003. Giorgio Vercellin, Istituzioni del mondo musulmano, Torino: Einaudi, 1996. David Wains, Introduzione all’Islam, Firenze: Le Lettere, 1998. W. Montgomery Watt, Breve storia dell’Islam. Bologna: Il Mulino, 2000.

Studenti non frequentanti:
Programmi ad personam per studenti non frequentanti devono essere concordati direttamente con il docente.

Modulo 2 (II° Semestre) 30 ore

La discussione sulla fede nella storia del pensiero dell’Islam: le ‘aqā’id tra dogma e prassi (con lettura di passi scelti)

Le lezioni mirano a fornire dei materiali di conoscenza sul concetto di īmān (fede) come elaborato all’interno della riflessione teorica dei teologi islamici. Le più note enunciazioni (‘aqā’id) sulla natura e il contenuto della fede musulmana sono passate in rassegna, in una lettura critica e analitica.

Corso di Laurea Magistrale: Classe LM 36 Laurea Magistrale in Lingue e civiltà dell'oriente antico e moderno Programma di Glottologia, L-LIN/01 (CFU 12, 6+6)

LEZIONI: Via degli Alfani 56/B, ore 9 -11, Giovedìaula 10; Venerdì e Sabato aula 18;ricevimento: martedì ore 10-12 Dipartimento di Linguistica fiorenza.granucci@unifi.it

I° MODULO, 6 CFU - Elementi di linguistica teorica e comparata
II° MODULO, 6 CFU - Linguistica e filologia: problematiche di comparazione e traduzione tra lingue.

Testi di riferimento e bibliografia ad argomento sono stati esplicitati durante le lezioni in conformità alle esigenze degli iscritti. Agli iscritti ammessi, ma senza nessun CFU in materie L-LIN/01, sono stati proposti 6+6 CFU di cui un "PRIMO MODULO" è stato concordato/precisato (Alberto Nocentini, Le lingue d'Europa, Firenze, Le Monnier; + un ‘manuale' di Fonetica e Fonologia, secondo le esigenze dei singoli; - dando la disponibilità di chiarifiche e/o lezioni su richiesta degli stessi[prova con domande scritte], e quale "SECONDO MODULO" il PRIMO MODULO AA. 2008-2009. Per gli iscritti con 6 o 12 CFU nel Triennio, si è concordato di ritenere come ‘già svolto/acquisito' un programma di "istituzioni di linguistica generale" e una "panoramica della realtà delle lingue d'Europa di oggi" (ossia un qualsiasi ‘manuale di Linguistica Generale' comprensivo di ‘elementi di fonetica e fonologia' e - in modo da considerare uniforme la preparazione di tutti - : Alberto Nocentini, Le lingue d'Europa, Firenze, Le Monnier).

Dopo una RICAPITOLAZIONE dei principali argomenti di "linguistica teorica" e una "panoramica delle Lingue del Mondo" secondo la problematica di: ‘famiglia linguistica', ‘lega linguistica', ‘tipologia linguistica', si è cercato di presentare una "problematica della ricostruzione storico-comparata delle lingue indeuropee".Sono da considerate in programma le FOTOCOPIE distribuite a lezione e - soprattutto per la "panoramica delle Lingue del Mondo" nonché per "alcuni elementi di indeuropeistica" - :Silvia Luraghi, Introduzione alla linguistica storica, 2005, Roma, Carocci editore.Per gli esempi dei "brevi testi esemplificativi", gli altri "schemi" dati in fotocopia, e i ± puntuali commenti fatti a lezione, si possono tenere presenti:

Corso di Laurea Magistrale: Classe LM36 GLOTTOLOGIA - AA. 2008-2009 (Granucci Fiorenza)

NOME e COGNOME .........................................................................................................................

CORSO DI LAUREA TRIENNALE di provenienza ..........................................................................

CORSI DI MATERIE LINGUISTICHE SEGUITI ..........................................................................

CURRICULUM ...................................................................................................................................

CFU .......................................................................................................................................................

MATERIE LINGUISTICHE PREVISTE NEL SUO PIANO DI STUDIO ......................................

NEWS: La prof.ssa Manzini sarà assente nei seguenti giorni di lezione/ ricevimento (per missione all'estero) mercoledì-giovedì 29-30 settembre giovedì 14 ottobre

Filologia semitica per le lauree magistrali in Lingue e civiltà dell'oriente antico e moderno e in Scienze Storiche

Aspetti del sistema fonologico e morfologico delle lingue semitiche. Il Semitico Arcaico: la formazione, le lingue, le isoglosse condivise e quelle caratterizzanti le singole lingue (eblaita e dialetti accadici del III millennio a.C.)

LINGUA INGLESE (ADVANCED)
Corso di Laurea Magistrale in Progettazione dei Sistemi Turistici
2011-2012

COURSE LEVEL
The course is intended for students who have already attained an "independent user" (upper intermediate) level in their command of English (European Council Framework: B2)

B2: DESCRIPTION.
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

AIM OF COURSE
The course will be devoted to the analysis of examples of the main textual genres related to tourism. To enable students to read such texts accurately and perceptively a selection of theoretical concepts relating to the analysis of discourse and of text, as well as key grammatical and lexical features will be presented dueirng the course.

EXAMINATION
Oral examination consisting in a presentation of an example of one of the genres studied during the course, analysed along the lines specified in the lessons.

TEXTBOOK
Gloria Cappelli, Sun, Sea, Sex and the Unspoilt Countryside, Grosseto: PariPublishing, 2006

Lingua e Letteratura ebraica (aa. 2008-2009, 1 e 2 semestre): (Prof.ssa Ida Zatelli)

CdL magistrale: LM-36 Lingue e civilta' dell'Oriente antico e moderno, 12 CFU (60 ore)

I modulo: Lineamenti di morfologia e sintassi dell'ebraico post-biblico, con lettura di testi (in collaborazione con il Dr. Michael Ryzhik)

Programma in sintesi: il corso è destinato a studenti avanzati; si effettua mediante lezioni, seminari e conferenze e si avvale del lettorato di ebraico. E' inteso ad approfondire la grammatica dell'ebraico post-biblico, in modo particolare dei testi mishnaici. La verifica e' orale e a richiesta scritta.

Bibliografia linguistica di consultazione. La bibliografia relativa al programma d'esame sarà concordata direttamente con la docente.

II modulo: Temi di letteratura ebraica moderna e contemporanea (in collaborazione con il Dr. Marco Di Giulio)

Programma in sintesi: il corso e' destinato a studenti avanzati. E' inteso a fornire i fondamenti della letteratura ebraica moderna e contemporanea. Si effettua mediante lezioni, seminari e conferenze.

Bibliografia: sono di seguito elencati alcuni strumenti di base. La bibliografia relativa al programma d'esame sarà concordata direttamente con la docente.

Cronaca di un viaggio nella regione di Irkutsk e nella repubblica dei Buriati

Da qualche anno la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, rispondendo a un invito rivoltole dall'Università Linguistica di Irkutsk, ha attivato un accordo di cooperazione con quell'università. Nel 2006 il Ministero dell'Università ci ha accordato un contributo di 10.300 euro da investire in questa cooperazione. Lo si è utilizzato invitando una giovane italianista irkutskiana per un periodo di studio a Firenze, istituendo sei borse di studio per i nostri studenti di lingua russa e organizzando un viaggio per ben otto persone, comprese due insegnanti. Gli studenti erano sei ragazze di anni di corso diversi: Beatrice, Elena, Francesca, Irene, Matilde, Paola; le insegnanti eravamo Natal'ja Nikolaevna (Nataša) e io. Il viaggio si è svolto tra il 17 e il 31 maggio 2008.
Secondo i programmi, studentesse e insegnanti eravamo ospiti dell'Università Linguistica di Irkutsk. Successivamente abbiamo allungato il viaggio spostandoci verso la Repubblica Buriata, che a sud confina con la Mongolia, ma sempre all'interno della Federazione Russa.
Quello che segue è il racconto di queste due intensissime settimane, a distanza di circa diecimila chilometri e sette fusi orari dal nostro Paese.

Irkutsk, che trae il suo nome dal fiume Irkut, è una delle testimonianze più antiche della presenza russa in Asia. Nella prima metà del Seicento qui venne costruita una delle fortezze con le quali i cosacchi segnavano l'estensione dell'Impero russo in Oriente. La prima di queste fortezze, edificata sul fiume Angara, si dice che fosse assai piccola e presidiata da una ventina di uomini. Ne venne poi costruita un'altra, un po' più grande, con mura e torrette tutte attorno, anche questa sulla riva del fiume, al riparto da incursioni ostili.
Si immagina l'immensa pianura della steppa, stretta dai ghiacci per buona parte dell'anno, la cui ricchezza si rivelerà a poco a poco con la scoperta dei giacimenti minerali. Si immagina dunque la piccola fortezza abitata da uomini, con sporadiche presenze femminili. Queste appartenevano alle popolazioni nomadi ed erano facile preda dei coloni provenienti dalla Russia.
Col tempo la fortificazione andò ampliandosi, le torrette divennero più alte, si ingrandirono i depositi, alimentari e di munizioni, e vi si insediò un comandante.
Un disegno che, a quanto si dice, risale agli ultimi anni del XVII secolo, mostra una vera fortezza, con un grande portone di accesso, torrioni e ballatoi, il tutto caratterizzato da una certa ricercatezza architettonica. Dal portone si usciva per scendere al porto e sul fiume. Una volta che la Russia vide assicurata la propria presenza e il proprio dominio, al posto della fortificazione andò sviluppandosi una cittadella, con la sua piazza, le sue strade e il centro amministrativo che ne divenne il cuore. Irkutsk fu a sua volta il centro del governatorato. Sorsero due chiese, quella dell'Assunzione e quella del Salvatore, sui due lati di un laghetto che in seguito venne coperto.
Nel XVIII secolo la città era costituita da due parti, separate da una larga via: quella economico-amministrativa e quella residenziale. Inizialmente a difenderla stavano una palizzata in legno e due anse dell'Angara. In seguito la città scavalcò la palizzata, che perse la sua funzione iniziale. Ciò che il tempo e il ghiaccio non consumavano veniva periodicamente distrutto dagli incendi. Quello del 1775 fece sparire quanto restava della palizzata.
Nel frattempo a Irkutsk era stato riconosciuto un ruolo preminente rispetto alle altre cittadelle situate nella regione, tanto che acquistò il diritto di fregiarsi di uno stemma, rappresentato da uno scudo d'argento con sopra l'immagine di una specie di tigre (babr) con uno zibellino tra i denti. La prima a simbolo della potenza, il secondo della ricchezza. L'ascesa economica della città è testimoniata anche dal fatto che, insieme allo stemma, apparve anche un sigillo, col quale si segnava la merce esente da imposta. La scoperta dell'oro in vaste zone di tutto il territorio contribuì ad accrescere la ricchezza della regione.
Alla fine del Settecento la città annoverava un migliaio di abitanti, tra funzionari provenienti dalle città della Russia europea, artigiani dei sobborghi e contadini, molti dei quali discendenti dai primi cosacchi. I contadini possedevano un pezzo di terra, destinata in parte ad approvvigionare la guarnigione; inoltre erano tenuti a pagare tributi, a seconda del numero di membri della famiglia, sia per il bagno, sia per il mulino, ecc. Ma avevano modo di rifarsi, esigendo tributi dalla popolazione mongola locale, in maggioranza buriati, evenki e jakuti.
Trovandosi sulla via delle carovane in movimento tra l'Occidente e la Cina attraverso la città di Kjachta, Irkutsk diviene anche un centro economico e commerciale. La città è popolata non solo da mercanti, ma anche, e prevalentemente, da popolazione minuta, i cosiddetti meščane. Si tratta nel complesso di circa 15mila persone addette al commercio spicciolo, ai trasporti, agli uffici, alle distillerie, alle locande, una intera classe sociale con i suoi obblighi, la sua giurisdizione, i suoi diritti.
Nel giro di poco più di cent'anni la città si arricchisce e cambia aspetto: accanto o al posto di molti edifici in legno, spesso distrutti dagli incendi, ne sorgono altri in pietra; sono case di mercanti, negozi, chiese, ma anche teatri, scuole, biblioteche. L'attuale biblioteca universitaria, un bell'edificio bianco dalle proporzioni eleganti, si trova in quella che era una volta la casa del governatore.
Il primo centro commerciale è opera dell'architetto italiano Quarenghi, uno degli artefici di Pietroburgo; le fiere che si svolgono due volte l'anno richiamano schiere di mercanti, perciò sorgono numerose locande, poi un Grand Hôtel, negozi di lusso, una banca russo-asiatica, tuttora presenti con le loro curiose architetture. Pietroburgo o anche Parigi siberiana, la chiama qualcuno. "Una città dove si respira cultura" dirà Čechov, che nel 1890 vi si ferma per un po' durante il viaggio verso l'isola Sachalin.
Molti degli edifici storici saranno danneggiati o parzialmente distrutti dal grande incendio che nel 1879 si portò via anche buona parte delle abitazioni in legno.
A partire dai primi dell'Ottocento Irkutsk divenne anche destinazione di condannati, una sorta di Cayenna o di Australia. I deportati erano delinquenti comuni o politici, ma per gli uni e per gli altri le possibilità di far ritorno "in Russia", com'era chiamata la parte civilizzata del paese, erano praticamente zero. Di molti di loro restano testimonianze dalle quali la città trae oggi, un po' impropriamente, ragione di vanto. Tra questi gli esiliati polacchi, che vi furono spediti dopo l'insurrezione del 1863, e i decabristi. Ai primi si devono importanti spedizioni geografiche nella regione e la costruzione della chiesa cattolica: un particolare inconsueto in terra russa, che non si spiegherebbe se non con le vicende che portarono i polacchi, notoriamente di religione cattolica, a quasi 8000 chilometri di distanza (va tenuto presente che dal 1772 e per quasi un secolo e mezzo buona parte della Polonia fu sotto il dominio dell'impero russo). Ai secondi si deve l'avvio di diverse iniziative culturali nella regione e nella città di Irkutsk. Ma della presenza decabrista torneremo a parlare più tardi.
In epoca sovietica Irkutsk ebbe una sua storia, diversa da quella della Russia occidentale. Gli echi della rivoluzione del 1917 che aveva sconvolto il mondo giunsero con ritardo; ora erano i racconti di oppositori in fuga, come quelli della armate di Kolčak, ora quelli della popolazione civile che venne spinta sempre più ad est in cerca di asilo. Quando cominciò la grande collettivizzazione e l'industrializzazione del Paese, la regione di Irkutsk rappresentò una nuova occasione, per alcuni per arricchirsi e per comandare, per altri per costruire il socialismo. Una delle grandi imprese che tuttora molti ricordano è la costruzione della grande diga e del bacino idroelettrico sull'Angara, a qualche decina di chilometri di Irkutsk, un'opera mastodontica che ha riempito volumi interi di letteratura di regime.
Dal 1991 Irkutsk si trova in una situazione analoga a quella di tante città della provincia russa: molte fabbriche sono state smantellate e non si vede come ricostruirle o ammodernarle. I colcos hanno perso la loro ragione di essere. Il colpo di grazia è venuto dalla crisi del 1998, quando gli operai non hanno più ricevuto salario e la mancanza di foraggio o semplicemente l'urgenza di avere di che nutrirsi, nonché una buona dose di incompetenza, ha portato ad abbattere praticamente tutto il bestiame. Il tracollo è stato drammatico e ora non è chiaro in che rapporto si trovi la regione, come tutta la Siberia orientale, rispetto al governo centrale, dal quale dipende la politica economica.
Apparentemente l'economia sembra essere ritornata a una fase primitiva. Sul commercio minuto vive buona parte della popolazione, ma praticamente tutto proviene dalla Cina. Nella città fioriscono i mercati, che sono di due tipi: quello cinese ("Shangai"), sorto dopo il 1991, divenuto ora uno dei centri agricolo-economici più vivaci della città, e quello russo, dove si vendono prodotti dell'artigianato alimentare locale.
La città vive all'incrocio del vecchio col nuovo; accanto ad alcuni nuovi ricchi e a moltissimi vecchi e nuovi poveri viene formandosi una nuova classe, che trae profitti di media portata dal commercio, dai trasporti, dai servizi. Nascono piccoli villaggi di campagna, dove a fine settimana si affrettano gli abitanti per coltivare cipolle e patate: qualcosa di simile a quello che avveniva nella parte europea negli anni Novanta del secolo passato.
Di tutto questo, come di molte altre scoperte, parlerò in questo diario di viaggio, scritto con la speranza di risvegliare la curiosità del lettore.

Siamo partite da Firenze il 17 mattina con un aereo delle linee aeree austriache, che ci ha portato a Mosca dopo uno scalo a Vienna. Dopo sei ore di attesa all'aeroporto internazionale di Domodedovo ci imbarchiamo per Irkutsk. Sono quasi le sei di sera, perché nel frattempo, tra Firenze e Mosca, ci siamo "mangiati" due fusi orari. Ci aspettano circa sei ore di volo. Dato che a queste sei ore ne vanno sommate altre cinque di fuso orario (voliamo orizzontalmente verso oriente), arriviamo verso le 7 ora locale del giorno successivo. Si può immaginare quante volte si facciano e disfacciano i conti per capire, per esempio, che ore sono a Firenze quando arriveremo a Irkutsk. La notte è molto breve e la passiamo tutta in volo.
A Mosca le operazioni di imbarco vanno per le lunghe perché il controllo è minuzioso e riguarda non solo borse e abiti, ma anche le scarpe. Ci infiliamo ai piedi delle specie di sacchetti di plastica, che butteremo una volta passato il controllo. Una cassettina per le scarpe, una per gli abiti, una per le borse. C'è chi dimentica sul rullo le scarpe, chi una borsa, chi scambia le proprie scarpe con quelle di un altro.
Finalmente siamo a bordo. Voliamo con un Airbus delle linee aeree siberiane (S7), color pisello. Do un'occhiata all'informativa nella tasca del sedile davanti a me: vi si precisa che l'aereo è stato acquistato "nuovo" in Francia, così come nuovi saranno quelli che verranno acquisitati in seguito. Meno male. L'aereo è stracolmo di passeggeri. I sedili sono piuttosto stretti e si fatica ad appisolarsi. Come accade quasi sempre in questi viaggi lunghi, i pasti si susseguono rapidamente l'uno all'altro, ma non si servono alcolici.
All'arrivo siamo tutte un po' stropicciate, ma felici di cominciare la nostra avventura siberiana. L'atterraggio ci ha fatto pensare a un film di James Bond: discesa brusca praticamente sui tetti della città, atterraggio e frenata mozzafiato. Ma non è colpa del pilota, che anzi deve essere molto abile ed esperto, giacché la pista è cortissima, poche centinaia di metri, e il rischio di uscire di pista è più che reale. Scendiamo in una cortina di nebbia e di fumo: proviene dagli incendi che da qualche giorno stanno bruciando i boschi. Un autobus ci porta al terminal, almeno così si chiama l'uscita per la città. In realtà l'aeroporto è ancora in costruzione e quello dove siamo arrivati è un vecchio aeroporto militare con qualche casotto in mattoni. Quello nuovo, civile, sorge nello stesso punto, ma deve ancora essere ultimato. Roba da Calabria.

L'"uscita in città" è un capanno di pochi metri quadri, dove si affollano varie centinaia di persone: i nuovi arrivati e quelle venute a incontrarli. Anche noi siamo accolte da due signore gentili che tengono, ben in vista, un cartello "University of Florence". Le signore si presentano subito come Larisa Vasil'evna, insegnante di italiano, e Lena, addetta all'ufficio stranieri dell'Università Linguistica.
Dopo le presentazioni e i sorrisi comincia il recupero dei bagagli, che avviene in una minuscola stanzetta, su una specie di vecchio copertone girevole. Una folla immensa per quello spazio angusto cerca di riconoscere le proprie valige. Molti le hanno fatte avvolgere nella plastica, il che rende ancora più arduo distinguerle le une dalle altre. Una volta recuperato il proprio bene, l'uscita deve essere conquistata passando attraverso il controllo che il numero sulla valigia corrisponda a quello dello scontrino sulla carta d'imbarco. Per chi è pratico ed è preparato si tratta di una rapida formalità, ma chi come noi non è avvezzo concorre a creare un altro tappo sulla porta dell'uscita.
Le ragazze trascinano valige enormi che spostano con una certa fatica, anche perché il terreno non è ideale per i troller.
In qualche modo siamo issate, chi su un pulmino chi su un taxi, e ci dirigiamo in città. Le destinazioni sono diverse, anche se prossime l'una all'altra, entrambe nel quartiere delle residenze universitarie: la casa dello studente per le ragazze, la residenza per insegnanti per Nataša e per me.

Il primo impatto non è incoraggiante: intonaci scrostati, scale in stato di abbandono. All'ingresso l'eterna dežurnaja, ossia la sorvegliante di sovietica memoria. Ai piani si accede per due diverse rampe di scale, ma una, quella che si trova proprio davanti al casotto della sorvegliante, è chiusa da un cancello e da un lucchetto che fanno pensare più a una prigione che a residenze universitarie. Spero in cuor mio che non ci sia bisogno di scale di sicurezza. Le ragazze hanno issato le loro valigione fino al quarto piano e ora ci guardano un po' smarrite. Dalla cucina giungono odori di gastronomia cinese bruciacchiata. Per fortuna nessuna è allergica all'aglio. I servizi non possono essere chiamati igienici. Insomma l'impatto è una vera e propria prova. Le ragazze fanno buon viso, si accordano su come distribuirsi nelle due camere assegnate e vanno a dormire.
A noi va meglio. Nonostante l'ingresso deprimente, nonostante il lucchetto da Rebibbia sulle scale di sicurezza, la zona dove siamo alloggiate è pulita e ampia. La mia stanza, scoprirò, dà su una decrepita centrale elettrica che brontola incessantemente, ma dopo un paio di giorni finirò col non sentirla più. La nostra vicina è una simpatica americana, Vivian, che deve aver imparato l'arte della cucina dai cinesi. Vivian aspetta sempre una qualche telefonata, ora dal marito, ora da un amico che deve procurarle dei biglietti per un autobus in Mongolia, ora da un altro che vuole semplicemente chiacchierare. È una bella donna sulla sessantina, incaricata di insegnare l'inglese all'università con un programma Fullbright. Va tutti i giorni a lezione di russo, ma non sembra aver fatto grandi progressi. Con tutto ciò l'atmosfera è simpatica e solidale.
Con Nataša abbiamo deciso di restare sveglie fino alla sera, per cercare di adeguarci al cambiamento di fuso orario. Caschiamo dal sonno, ma facciamo finta di nulla. Cominciamo col fare un po' di spesa a un piccolo supermercato vicino e tiriamo in lungo fino alle due, quando delle studentesse irkutskiane vengono a prenderci per un primo approccio alla città. Parlano tutte bene l'italiano, compreso l'unico studente maschio, che lavora nel ristorante dell'hotel Inturist, dove andremo a pranzo.
È un ristorante assai caro, ci spiega, ma se mangerete tutti pel'meny (tortellini speciali siberiani) ve la caverete con 250 rubli, che sono all'incirca 8 euro. Abbiamo seguito il consiglio e ci siamo trovate bene. In attesa dei pel'meny do un'occhiata in giro: grande sala da pranzo di stile sovietico, dove tutti i tavoli sono apparecchiati con profusione di tovaglie e stoviglie, ma dove tutte le cameriere stanno ammucchiate in un angolo, indifferenti a chi aspetta ai tavoli.
Nel frattempo giungono altre studentesse, per fare conoscenza con le ragazze italiane e, nonostante la stanchezza, si stabilisce subito un'atmosfera di cordialità e simpatia. Alcune di loro hanno frequentato brevi corsi di studio a Napoli e hanno nostalgia dell'Italia. Non della spazzatura, aggiungono ridendo. La cronaca quotidiana dei rifiuti in Campania è giunta anche a Irkutsk.
Dopo pranzo facciamo un breve giro della città, cominciando dal viale alberato lungo il fiume Angara. È domenica e il lungofiume è pieno di giovani. Molti alberi hanno appena messo le foglie e in generale c'è aria di nuovo. L'Angara in quel punto è largo appena qualche centinaio di metri, l'acqua è trasparente e veloce. Un tizio si è buttato dentro e fa qualche bracciata. Poi torna fuori battendosi il pancione color pomodoro maturo. Ad accoglierlo ci sono dei compari che hanno preparato una buona dose di vodka. Magari il tuffo era anche un pretesto per bere tutti insieme.
Continuiamo la passeggiata e ci soffermiamo davanti a dei monumenti. Il primo che incontriamo è un busto di Gagarin, che dà il nome al viale. Chiedo alle nostre ragazze se sanno chi fosse. La maggior parte non lo sa, come del resto qualcuna delle ragazze russe. Ma sono passati più di cinquant'anni, e io mi sento matusalemme. Un po' oltre ecco il monumento ad Alessandro III, che ebbe il merito di costruire parte della ferrovia transiberiana. L'imperatore se ne sta, come sempre, imbronciato; sul piedistallo vari simboli, tra cui lo stemma di Irkutsk con la tigre che morde lo zibellino e un'aquila bifronte, che pare incerta sul da farsi, se andare ad est o ad ovest.
Ci addentriamo nella città, così diversa da quelle della Russia che avevo visto finora. C'è poca gente in giro; volti spenti, occhi spaesati. La strada passa davanti al museo di storia naturale e poi costeggia l'edificio della banca russo-asiatica. Via Lenin, si chiama, e ci porta diritto a via Marx. All'incrocio il monumento a Lenin che, come suo solito, porta il paltò sbottonato sulla giacca, anch'essa sbottonata, e il panciotto. Tiene un braccio alzato e la mano aperta a paletta.
Stiamo finendo il nostro primo giro della città e le studentesse russe ci riaccompagnano "a casa" insegnandoci quale autobus prendere, dove scendere, ecc. Domani ci aspetta un programma impegnativo. Come andrà la prima notte? confondendo le ore o dormendoci su? Andrà bene, senza impedirci però di sentire qualche piccola scossa di terremoto. Il terremoto lo avvertiamo quasi ogni giorno, ci siamo abituati, mi dicono. Sul teleschermo della mia stanza passano le immagini sul terremoto in Cina e francamente preferisco non abituarmi.

Lunedì. Comincia la parte ufficiale della visita all'Università Linguistica, con un incontro col pro-rettore alle relazioni internazionali, Julija Nikolaevna Malanina. È questa una donna giovane, in carriera, diremmo noi. Pelle olivastra, occhi allungati azzurri chiarissimi, elegante, slanciata, assai bella insomma. Ci riceve nella sala degli incontri. Ci scambiamo segni di cortesia e informazioni sulle nostre università. L'Università Linguistica, è stata riorganizzata così come è ora nel 1996 e vi afferiscono numerose facoltà, dove l'insegnamento delle lingue straniere è abbinato a quello dell'economia, degli studi sociali, del marketing. Vi si accede con un esame di ammissione basato prevalentemente sulla conoscenza dell'inglese, che è anche prima lingua obbligatoria per tutte le facoltà. Data la sua posizione geografica, molto grande è anche l'interesse per lo studio del cinese, del coreano e del giapponese, che vanta una lunga tradizione. A queste si aggiungono numerose altre lingue, e tra le occidentali recentemente l'italiano è diventato anche seconda lingua. Il russo come lingua straniera offre la possibilità di organizzare soggiorni di studio con insegnanti specializzati. Questo assicura anche una buona presenza di studenti di altri paesi.
Grazie ai numerosi accordi internazionali, gli studenti hanno la possibilità di svolgere stages di studio e lavoro all'estero. Il numero complessivo di studenti è di diverse decine di migliaia, il che non deve stupire perché è il più grande centro universitario specializzato nell'insegnamento linguistico dell'Oriente russo.
L'edificio dove si trova l'università non è nuovo ma è stato completamente ristrutturato; segno questo di una particolare attenzione da parte delle autorità regionali e della capacità di procacciarsi contributi presso i privati. Auspichiamo che con i prossimi investimenti si metta mano anche alle residenze universitarie; recentemente ci sono giunti segnali positivi in tal senso. Forse le nostre garbate ma ferme osservazioni hanno colto nel segno. Da parte nostra dobbiamo sempre ammettere di non disporre di residenze per accogliere gli studenti stranieri.
Dopo l'incontro col pro-rettore, la parte ufficiale continua con la registrazione dei passaporti e dei visti. Quindi si va a pranzo alla mensa dei professori con le colleghe del dipartimento di romanistica. Si mangia boršč, pesce fresco del fiume e del lago (di questo parlerò tra poco), dolci, si ride e ci si scambiano notizie sulle rispettive città. Tra le colleghe qualcuna parla senza peli sulla lingua, mentre altre sono timorose e invitano a non fare commenti. Come ai vecchi tempi.
Al pranzo segue una lezione di "familiarizzazione" con gli studenti locali. L'animatrice è Alessandra Leone, che con generosità insegna da un paio di anni l'italiano. Il contatto è molto facile e dopo un quarto d'ora la conversazione va avanti da sola. Tra le nostre ragazze c'è chi è più silenziosa e riservata, chi più estroversa. Ma tutte trovano il loro punto di riferimento. Tutte vogliono provare tutto. Si comincia a parlare di una gita nella casa di campagna di una delle ragazze irkutskiane.
Le nostre giornate sono state organizzate in maniera puntuale, e alla lezione segue un giro per farci conoscere la città. A farci da guida è Nastia, una ragazza tutta particolare che sembra uscita da un romanzo di Mamin-Sibirjak. Un viso rotondo e intenso, assai bella, Nastia, cioè Anastasia, è stata nostra ospite a Firenze e ora vuole mostrarci le bellezze di Irkutsk. Parla molto bene l'italiano (come del resto l'inglese e il francese) e ci racconta della città da guida professionista. Nastia è molto religiosa, come del resto lo è tutta la sua famiglia, alla quale è attaccatissima e che abita a qualche centinaio di chilometri da Irkutsk. Il fratello è un pittore di icone ed esercita la professione nella regione di Mosca.
Il giro comincia dalla piazza Kirov, subito fuori dell'università, con la chiesa del Salvatore e quella dell'Assunzione. La prima ha conservato, almeno esternamente, la sua struttura, mentre la seconda è stata praticamente ricostruita. Durante l'epoca sovietica anche queste due chiese sono state adibite a servizi diversi (magazzini, musei dell'ateismo, palestre, ecc.) e ora stanno riguadagnando la loro funzione. Dalla torre più antica, sulla quale è raffigurata un'immagine di San Cristoforo, il giorno di Pasqua suonano le campane, alle quali rispondono quelle di tutte le altre chiese della città.

La chiesa dell'Assunzione, in stile "barocco-siberiano" è stata appena restaurata (o ricostruita?). I colori sono particolarmente vivaci: rosso, azzurro, verde. Entriamo, ma le ragazze russe che sono venute con noi restano ad aspettarci fuori, evidentemente non interessate né all'aspetto artistico né a quello religioso. All'interno fervono i lavori di affrescatura e l'odore delle vernici si mescola con quello di incenso.
Una volta fuori ci dirigiamo verso la piazza dove sorge il monumento al Milite ignoto. Si tratta di una lastra in marmo bianco, con una face ardente al centro. Su un lato della piazza sono incisi i nomi degli irkutskani che hanno perso la vita durante la Seconda guerra mondiale, la Grande guerra patriottica, come è chiamata in russo, con effetto molto più suggestivo. Sulla tomba sono depositati fiori freschi "ufficiali" (la festa della vittoria, il 9 maggio, è passata da poco) ma anche molti fiori "privati", che testimoniano quanto sia ancora forte presso le persone comuni la memoria di quel sacrificio. Che probabilmente fu avvertito in maniera diversa rispetto ai territori dove giunsero le orde naziste. Andiamo avanti, passando davanti alla chiesa polacca, di architettura ottocentesca, trasformata in centro del coro della filarmonica. I cattolici hanno ora un'altra chiesa e questa ha conservato il suo ruolo musicale.
Siamo di nuovo sul lungofiume dell'Angara e il tempo sta mettendosi al brutto. La pioggia della notte precedente ha spento gli incendi e tutto lascia pensare che voglia ricominciare. Per l'indomani mattina è stata fissata la mia prima lezione e voglio assicurarmi di essere ben preparata. Parlerò di alcuni aspetti storici e sociolinguistici dell'italiano, muovendomi su un terreno che scientificamente mi è meno familiare del russo.
A sentirmi sono venuti colleghi e studenti e sono contenta del risultato. Anche per i ragazzi italiani sembravano essere cose nuove...

Il lago Bajkal (accento sulla seconda a, mi raccomando) è forse il monumento naturale più importante della Siberia, e se finora non ne ho parlato è per concentrarmi ora sul racconto. Innanzi tutto qualche cifra: 636 chilometri di lunghezza, in alcuni punti raggiunge in larghezza gli 80 chilometri e i 1670 metri di profondità.
Alimentato da ogni parte da più di 300 corsi d'acqua, ha un unico emissario, l'Angara. Le sue acque sono purissime e si dice che in primavera, durante il disgelo, in alcuni punti sia visibile il fondo a 45 metri di profondità.
Nel mese di gennaio il ghiaccio che ne copre la superficie raggiunge un metro - un metro e mezzo, e su di esso è tracciata una sorta di autostrada. Circa un secolo fa, durante la guerra russo-giapponese, sul Bajkal venne costruita una ferrovia per il trasporto delle armi. Anche se ora gli inverni si sono fatti meno rigidi, il Bajkal resta la via più veloce per andare da una parte all'altra del lago.
Grazie alla sua unicità e alla sua bellezza, al Bajkal sono legate moltissime leggende. "Bajkal, nostro sacro mare Bajkal" è chiamato. A meno di non sorvolarlo a grande altezza, del lago è impossibile cogliere tutta insieme la bellezza; questa appare a poco a poco, con i suoi contrasti violenti da una stagione all'altra, le rive ora piane ora scoscese e a picco, la sua vegetazione e la sua fauna. Da un momento all'altro può passare da uno stato di calma a uno stato di furia, con onde altissime a forma di cuspidi che spazzano via e inghiottono chiunque si attardi.
Alla sua origine sembra esserci stato uno sconvolgimento tettonico che un trenta milioni di anni fa arrovesciò montagne, fece sgorgare o cambiò il corso dei fiumi. E tutte queste acque si riversarono dentro l'immenso bacino, portandosi dietro pesci e fiori e piante e pietre preziose e animali sconosciuti altrove. Come la nerpa, una graziosa e feconda foca di carattere molto socievole, i cui piccoli sono stati talvolta adottati dagli abitanti del luogo. Resta il mistero come questa foca, tipicamente marina, sia giunta fin laggiù.

Alcuni pesci che abitano sul fondo del lago hanno occhi enormi e sporgenti perché la luce non giunge mai al illuminarlo; altri, presenti anche altrove, hanno sviluppato qui caratteristiche particolari. Come gli storioni, che per raggiungere l'età matura impiegano tre o quattro anni più che nel Caspio a causa della bassa temperatura dell'acqua. O altri piccoli pesci, trasparenti, costituiti quasi unicamente di grasso, che si sciolgono non appena portati in superficie. Sono i golomjanka, tipi solitari che non depongono uova ma larve, che si trasformano poi in pesciolini. Complessivamente si parla di 600 specie diverse di animali tipici del Bajkal.
Tra questi c'è un pesce sempliciotto chiamato omul', lungo una ventina di centimetri, che ha la specialità di finire affumicato o in padella. L'omul' è anche il simbolo dell'economia lacustre.
Tutta questa ricchezza naturale, che interessa non solo la regione di Irkutsk, ma anche le altre tutto attorno al lago, ha mantenuto sinora la propria integrità. Scarse le industrie e la più attiva, l'industria ittica, pare destinata poco più che all'uso locale. Del resto anche gli abitanti non sono molti; a guardare la carta si può restare ingannati. I paesi lungo la costa hanno poche migliaia di abitanti e l'industria turistica è ancora poco sviluppata. Anche perché la rigidità del clima durante buona parte dell'anno e l'asperità del paesaggio lo fanno pensare piuttosto come luogo da turismo estremo.
Notizie sull'esistenza di questa immensa mezzaluna d'acqua giunsero a Mosca ancora prima che cominciasse la conquista della Siberia. Esploratori inviati in avanscoperta parlavano di un enorme bacino d'acqua dolce chiamato Bajkal, che nella lingua locale significa ricco. Non appena lo zar, che allora era Aleksej Michajlovič, apprese dell'esistenza di questa ricchezza, vi fu organizzata una spedizione e collocato un avamposto cosacco; di lì a poco anche l'arciprete Avvakum, punito per non aver voluto accogliere la riforma della chiesa ortodossa, sarebbe giunto nella regione dell'oltre Bajkal, insieme al suo aguzzino Pašov, conosciuto come il conquistatore della Siberia. Avvakum ebbe anche il primato di essere il primo deportato ufficiale in Siberia. Si era nel 1656. Conquista e repressione andarono subito di pari passo.
Con la scoperta del Bajkal cominciarono anche le prime spedizioni geografiche, alle quali parteciparono avventurieri e proprietari, condannati e scienziati. Uno dei primi fu Niccolò Spafario (1636-1708), originario dei Balcani, che fu diplomatico russo a Pechino, svolse la propria attività in diversi paesi e soggiornò, tra l'altro, a Padova; i suoi appunti rappresentano forse la prima descrizione del Bajkal. Con l'apertura dell'Accademia delle Scienze di Russia, nel 1725, si organizzarono anche spedizioni geografiche nei territori della Russia orientale, di cui peraltro molti luoghi erano al tempo ancora sconosciuti.
Cominciarono a giungere anche studiosi da altri paesi. Venne compilata la prima carta topografica del lago Bajkal, grazie al contributo di Johan Gottlieb Georgi e di Peter-Simon Pallas, entrambi naturalisti e geografi originari della Germania, che compirono numerose spedizioni per l'Accademia di Russia. Il primo fu anche autore di una Descrizione di tutti i popoli che abitano nello stato russo, delle loro usanze, usi, costumi e altre particolarità interessanti, nonché di una descrizione della flora e della fauna del Bajkal.
I deportati diedero anch'essi un contributo alla conoscenza del lago. Tra questi si ricordano due polacchi, il geografo Benedkt Dybowski e l'ornitologo Wiktor Godlewski, che vi giunsero dopo l'insurrezione del 1863. Forse le condizioni di deportati non furono per loro così terribili come per altri, se in seguito uno di loro avrebbe scritto di non rimpiangere i dieci anni trascorsi a studiare il lago Bajkal. Un altro polacco, anch'egli giuntovi involontariamente, ha lasciato la prima carta geologica della costa. Di queste, come in generale dello studio delle tipologie del lago, si occupa ora il Centro di Limnologia dell'Accademia delle Scienze.
Tenuto conto dell'estensione del lago, non stupisce la varietà delle leggende e dei riti tramandati per non inimicarsi questa immensa forza della natura. Si tratta per lo più di culti animisti e sciamani, particolarmente vivaci tra le popolazioni buriate. Per esempio, alcuni punti del lago erano considerati sacri e inavvicinabili, mentre in altri, gli Obo richiedevano a chiunque passasse di lasciare il suo tributo alle acque. I tronchi nudi dei larici (l'albero più diffuso della zona) erano destinati a raccogliere questi doni, rappresentati da pezzetti di stoffa, peli della criniera dei cavalli, monetine d'argento e lacci di cuoio. Tutti segni che sono tuttora vivi nella tradizione buriata dei riti sciamani.
Ogni passaggio, anfratto, insenatura del lago ha la propria storia e la propria bellezza. Molti sono ora parchi nazionali e qui si trovano anche attrezzature per le vacanze. Lo sviluppo dell'economia va a rilento e anche se non mancano costruzioni che sono un vero e proprio oltraggio alla natura, per fortuna si tratta di casi sporadici, sia per l'immensità delle riserve sia perché comunque il clima e le acque freddissime anche nei mesi estivi non invitano a passarci lunghi periodi di vacanza. Tra i luoghi più famosi sono l'isola di Ol'chon e quelli degli affluenti Selenga e Barguzin, entrambi sulla costa meridionale del lago. A questi fiumi, personificati con immagini di principesse (si tenga presente che in russo la parola fiume, reka, è di genere femminile, il che corrisponde bene all'immagine della donatrice, quali sono appunto i fiumi che portano acque al lago), sono legate numerose leggende e al Barguzin una canzone che si cantava ancora quand'ero giovane, ma che l'intellighenzia moscovita considerava canto da selvaggi ubriachi perché veniva immancabilmente associata alle grande bevute di vodka (come se gli intellighenzia non bevesse!).
E infine qualche immagine del paesaggio, che traggo dagli album di fotografie dedicati alle varie stagioni del lago. Che non è semplicemente una grande distesa di acqua che in primavera si scioglie e d'inverno gela: in ogni periodo dell'anno il lago ha la sua vita, che nasce spesso dal profondo e che si manifesta in maniera bizzarra sulla superficie, ed è dovuta a sbalzi di temperatura, al salire e scendere di acque più fredde e più calde, all'esistenza di sorgenti tiepide sotto la superficie.
Se osserviamo lo stesso Capo Sciamano dell'isola di Ol'chon durante l'estate e nei mesi più freddi si stenta a riconoscerli. In estate, durante una bella giornata di sole, le acque calme riflettono il cielo color cobalto e una costa dove declivi rocciosi si alternano a macchie di larici. Il lungolago ora è sassoso ora coperto di sabbia bianchissima. In autunno la natura appare avvolta dal fuoco: cespugli e fiori superstiti, boschi e rocce, tutto è color carminio. D'inverno non solo la costa è candida, ma la superficie gelata appare agitata, solcata da incavi profondi. È il risultato di tempeste generate nella profondità del lago, o è il ghiaccio che, occupando più volume dell'acqua ma non riuscendo a espandersi fino alla costa a causa del gelo, si inalbera come un gigante capriccioso: in russo il fenomeno è chiamato toros, che a me ricorda torso, la schiena un po' deforme di un gigante. A produrre questo come molti altri fenomeni del Bajkal sono non solo gli sbalzi di temperatura, ma anche il vento, che soffia impetuoso per buona parte dell'anno e che è foriero della buona sorte come della sventura.
Quando la temperatura comincia a farsi un po' più mite le escursioni notturne creano degli aghi di cristallo che navigano poi a lungo in superficie. Ciò che più impressiona è la velocità con la quale l'abbassarsi repentino della temperatura esterna forgia la superficie delle onde o le rive sassose. Quando la temperatura si rialza, il ghiaccio formatosi sulla superficie di piante e di erbe acquatiche comincia a sciogliersi e l'acqua dilava ogni cosa. Altre volte a scioglierlo sono le onde del lago in tempesta. Queste cascate di ghiaccio, dette sokui, sono un altro fenomeno tipico del Bajkal, quando il ghiaccio assume forme insolite di statue di animali, di cose, persone o di ciò che la fantasia vuole vederci.

Sotto la superficie del lago c'è movimento continuo. Di tanto in tanto emergono isolotti che un tempo erano coperti dall'acqua. O risprofondano. La pietra appare ora stanca, consunta come se volesse riposare e riprendere forza prima di immergersi di nuovo nel profondo, ora spavalda, quando sorge improvviso uno scoglio di qualche decina di metri . Là dove la costa è sabbiosa non è raro vedere apparire e sparire alberi sballottati dal vento, detti perciò alberi ambulanti, un po' come i cespugli rotolanti della steppa
A tanta opulenza del lago e delle sue acque corrisponde una vegetazione altrettanto ricca. Dopo il gelo la natura rinasce come in un'esplosione. I fiori e le foglie hanno colori accesi e sono turgidi, quasi a sottolineare la loro forza interiore. Alcune piante contengono riserve preziose per l'uomo, come la čeremša, varietà di aglio selvatico che è un vero e proprio deposito di vitamine. Tra i fiori uno dei più belli ed esclusivi è il bagul'nik, un tipo di rododendro, conosciuto anche come rosmarino selvatico o lado palustre. Meglio non annusarlo da vicino perché contiene etere e, se aspirato, può causare danni all'organismo. Preferisco ricordarlo come l'ho visto, a qualche metro di distanza su un dente roccioso, e col suo nome russo bagul'nik, il cui suono è una sequenza formata dalla vocale u, seguita da una consonante liquida dal suono dolce e quel nik che pare un campanellino.

Tanta bellezza può essere contrastata da alcuni fastidi, come zanzare e zecche, latrici anche di encefalite, particolarmente ghiotte di stranieri, ai quali si raccomandano grandi cautele. Per fortuna siamo state risparmiate sia dalle une che dalle altre.
La nostra conoscenza col lago Bajkal è cominciata a Listvjanka, che si trova a circa 70 chilometri da Irkutsk.

La giornata di martedì è stata dedicata agli incontri accademici, alla mia lezione, a discutere di progetti per il futuro. Ora tocca al lago Bajkal, che fino a questo momento per tutti noi è stato solo un nome e una leggenda e che ora prende forme reali. È ciò che accade ogni volta che un punto sulla carta geografica, non importa se lontano o vicino rispetto a quello dove ci troviamo, smette di essere un punto e diventa un luogo.
Purtroppo non abbiamo fortuna col tempo. La pioggia ha spento sì gli incendi, ma non aiuta a cogliere la bellezza del paesaggio. Partiamo in una comitiva numerosa: a noi otto e a Nastia che ci accompagna si sono aggiunti dei ragazzi dell'università che vogliono praticare un po' l'italiano e chiacchierare con le nostre studentesse.
La strada per Listvjanka è larga e diritta e in meno di un'ora di autobus arriviamo alla nostra prima tappa, il museo di storia naturale, che comprende un acquario, delle sagome di pesci e di piante, oltre a una mostra sulle ricchezze faunistiche e geologiche della zona. È qui che vedo sguazzare la famiglia di foche nerpa e pesci i cui colori fanno pensare ai tropici. E poi la sagoma esterna di uno storione ucciso, molto probabilmente, per ricavarne il caviale. È un pesce molto grosso, la cui età (13-14 anni) è maggiore di quanto non sia, di solito, quella dei mari più caldi. E poi aquile immense che hanno arrestato il volo in un angolo del museo insieme ad altri rapaci, animali dalle pellicce preziose, a cominciare dagli zibellini.
All'uscita dal museo la pioggia è cessata e ci avviamo lungo la costa del lago in direzione del centro di Listvjanka. Non ci sono alternative a quella di andare a piedi, almeno per una comitiva così numerosa, perché l'autobus passa solo un paio di volte al giorno e i microbus, sui quali si regge il traffico locale, sono sempre strapieni. Listvjanka, così chiamata dal nome della pianta, listvennica (larice), che costituisce la maggior ricchezza del luogo, dista cinque chilometri dal museo. Ogni tanto passa qualche automobile che comunque non disturba la nostra passeggiata. Nonostante la pioggia l'aria continua ad essere molto secca e, comunque, diversa da quella alla quale siamo abituati. È un'aria speciale, si compiace Nastia, che esiste solo da noi.
Andiamo avanti a piccoli gruppi, mentre le ragazze si fermano ora per fare foto, ora per "assaggiare" con un dito l'acqua del lago. In lontananza si intravede la sagoma di una grande edificio color salmone, che comunque, ci assicura Nastia, non è la nostra meta. Avvicinandoci, scopriremo trattarsi di un albergo mastodontico, un vero affronto alla bellezza del luogo. Davanti all'ingresso stanno numerosi inservienti ma non sembra esserci nessun ospite. Proseguiamo oltre, fino al piccolo mercato del pesce, dove ci aspettano file di venditori e di venditrici di pesce affumicato, il famoso omul', tenuto aperto con dei piccoli stecchi. Ne compriamo un paio a testa, insieme a una focaccia appena sfornata ed ecco un menù delizioso. Per mangiarlo ci infiliamo in un caffè, evidentemente attrezzato, dove possiamo comprare qualche piatto di carta e berci un the caldo. Però il pesce lo mangiamo con le mani, come per adempiere un rito, staccando piccoli pezzi dalla spina e portandoceli alla bocca. Ci resterà per un po' attaccato l'odore dell'omul' affumicato, per nulla spiacevole.

Gli avventori del caffè (o forse tavola calda?) sono vari. Ci sono le donne del mercato che entrano per rinfrancarsi, gente di passaggio e poi dei clienti fissi, che si fanno servire sulle stoviglie portate da casa. Qualcuno si ferma fuori della porta, dove un venditore buriato tira fuori da un calderone delle porzioni di pilaff, che l'acquirente corre a mangiarsi dentro il caffè o accucciato sui talloni, a seconda delle abitudini. Ha ripreso a piovere forte e fa freddo.
Finito il pranzo, nasce il problema su come tornare a Irkutsk. L'unica possibilità sembra essere il microbus fermo su un piazzale vicino al lago. Ci sono già delle persone sedute dentro, ma l'autista ci incoraggia a salire tutte. E comincia il viaggio di ritorno. Stipate, senza respirare, sul pulmino lanciato a grande velocità sulla strada bagnata. La visuale della strada mi è coperta da diverse schiene, ma a giudicare dagli sguardi di chi ha possibilità di vedere, ci momenti particolarmente emozionanti. I passeggeri locali sono impassibili; ci diranno poi che invitare uno di questi autisti a moderare la velocità serve solo ad accentuare la sfida al destino. Altro che cinture di sicurezza. Qui non le hanno ancora inventate...
Miracolo: dopo un'ora scendiamo incolumi dal pulmino, che ci deposita proprio davanti alla nostra residenza universitaria...
Ci fermiamo un po' a chiacchierare con Nastia. Anche per Nataša e per me ci sono tante cose nuove, da capire. In particolare ci interessa il rapporto tra la città della periferia e la capitale dell'impero. Da parte di Nastia, che è nata a Irkutsk, Mosca viene avvertita come città estranea, quando non ostile. Per i moscoviti (e forse si potrebbe dire la stessa cosa per i pietroburghesi) la Siberia, quella orientale specialmente, è un luogo selvaggio, fondamentalmente estraneo. A questa immagine hanno certamente contribuito le vicende della storia. Anche dal punto di vista di noi occidentali la Siberia era un luogo dove "si finiva", "si veniva mandati", non dove si andava di spontanea volontà. Si capisce quindi perché i siberiani fossero eternamente destinati all'isolamento rispetto all'Europa. D'altra parte dalla Siberia la Russia traeva e trae tuttora le sue maggiori ricchezze. Nella quasi completa paralisi dello sviluppo industriale, le risorse economiche sono pompate in larga misura da quelle naturali della Siberia. Questo accadeva anche al tempo dell'Unione Sovietica, ma ha avuto un'impennata improvvisa al momento in cui questa si è dissolta. La fortuna degli oligarchi è nata in gran parte proprio qui, dai giacimenti di gas e di altre riserve energetiche.
E se un tempo il divario tra l'est e l'ovest era meno avvertito perché i mezzi di comunicazione erano assai più limitati, oggi balza agli occhi del siberiano qualunque che si trova al di qua degli Urali, e in particolare a Mosca. A Mosca infatti si devono risolvere molte questioni amministrative per le quali il governo locale non può avere la delega. Perciò gli interessati volano nella capitale per "sbrigare" le loro faccende. Questo spiega il fatto che i voli sono sempre strapieni. Ma sono circa 5000 chilometri, 6 ore di volo a quasi 400 euro. Le persone a basso reddito, come sono i dipendenti pubblici e in particolare gli insegnanti, compresi quelli dell'università (che in media guadagnano 80-120 euro al mese), non possono permettersi, per esempio, di "consegnare" un documento nelle mani di un funzionario di un ministero. Anche se questo è onesto e in buona fede, le probabilità che il documento giunga nelle sue mani sono poche. Non è chiaro se esiste un servizio di corrieri efficiente, in grado di far giungere dei documenti a destinazione. Pare che non ci sia. Anche questo contribuisce ad accentuare la distanza tra il centro e la periferia.
Ne sa qualcosa anche la nostra Nastia che, per ottenere il visto italiano, ha dovuto recarsi di persona a Mosca, sottostare a qualche stupido ricattuccio del quale anche le nostre rappresentanze all'estero sono capaci, attendere una settimana e vedersi consegnare il passaporto col visto poche ore prima della partenza del suo aereo per l'Italia.
Anche la televisione in Siberia ha programmi diversi. Le notizie generali passano rapidamente sul display in fondo allo schermo e buona parte del tempo è dedicata alla pubblicità. Però qui la pubblicità reclamizza per lo più prodotti di basso costo, di uso domestico, mentre nei canali nazionali, destinati alle grandi città dell'ovest, è tutto uno sfoggio di automobili eskluzivnye, di profumi, mobili, scuole private prestižnye. Secondo alcuni, si preferisce che in Siberia non si veda quanto si sono arricchiti "in Europa". Dunque i poveri è meglio che restino poveri e che non sappiano come si sta da ricchi. Le poche eccezioni che si potrebbero citare non smentiscono l'andamento generale.
Anche i cambiamenti che segnano il passaggio dall'epoca sovietica a quella post-sovietica si avvertono meno che a Mosca. Qui si è voluto cambiare tutto, a cominciare dai nomi delle strade, delle stazioni dei metrò, con costi ingenti (più che altro un cambiamento di facciata); ma alcune contraddizioni restano aperte, come quella tra i nomi della città di Pietroburgo e la provincia di Leningrado. Altrove le città hanno lasciato i vecchi nomi. A Irkutsk via Lenin e via Karl Marx sono le due strade centrali, ma non mancano altri ricordi della storia russa: via Chmel'mickij e via Sten'ka Razin, via dei Fatti di Dicembre, via Dzeržinskij, nonché via Sovetskaja, via dell'Armata rossa e, per passare al socialismo internazionale, via Karl Liebknecht, via Marat, via Fourier...
Chiacchierando di questa come di altre cose siamo ripassate sul lungo Angara; Alessandro III, tozzo come in tutti i monumenti che gli sono stati dedicati, sia in piedi che in groppa a uno stallone, ci guarda fiero di aver riguadagnato il suo piedistallo. Dopo tanta pioggia il cielo finalmente si è rasserenato. Sono le nove e mezzo e il sole ha cominciato a calare sulla linea dell'orizzonte. Rientriamo nel pensionato e siamo accolti dal pungente odore della cucina di Vivian. Ricette cinesi a base di aglio e cipolla. Chiudiamo la porta e andiamo a dormire.

La giornata è cominciata all'insegna del brutto tempo: pioggia torrenziale e vento freddo. Un po' più tardi, a poco a poco, il tempo si è rimesso e dopo una breve fermata all'internet point dell'ufficio postale vicino casa ci siamo dirette all'università. Qui buona parte del tempo è passata a fare e disfare progetti per i giorni successivi. L'incontro programmato per venerdì con gli studenti è saltato perché, a causa di lavori all'acquedotto, i servizi igienici saranno inagibili e perciò tutta la struttura dell'università sarà chiusa. Del resto studenti russi e italiane hanno già familiarizzato e passano quasi ogni giorno ora con le une ora con le altre.
Nel frattempo Marina, una delle studentesse irkutskiane più intraprendenti, insiste perché le nostre ragazze vadano in dacia da lei nel fine settimane. Quanto all'indomani, dipenderà dal tempo. Io vorrei dare un'occhiata alla biblioteca, ma è chiusa per restauri. Le nostre colleghe sono impegnate chi con gli esami di diploma, chi con gli esami di ammissione. Sono tutte molto gentili e cordiali e si scusano sempre di dover scappare di qua e di là. Le capisco benissimo ed esprimo loro tutta la mia solidarietà. In più, a quanto sembra, piccoli rancori locali o personali contribuiscono a rendere più difficili le relazioni tra le insegnanti.
Una volta definiti i programmi, con Nataša ci avviamo verso la via Marat alla ricerca di un posto dove mangiare. Il cielo si è schiarito e ora si riflette in enormi pozzanghere, insieme agli alberi e al sole che filtra tra le foglie. Per fortuna passano poche automobili e quelle poche, non si sa se per cortesia o per prudenza, entrando nell'acqua vanno a passo d'uomo. Ma di lontano vediamo arrivare uno sfacciato che alza col suo fuoristrada cortine di acqua marrone. Facciamo in tempo a ripararci in un portone.
In piazza Kirov la pioggia ha provocato non pochi problemi. Sin dal primo giorno, giungendo con l'autobus sulla piazza centrale antistante l'università, mi aveva colpito il fatto che proprio alla fermata mancassero le grate fognarie. Di modo che chi fosse sceso dall'autobus un po' distratto, avrebbe corso il rischio di caderci dentro. Nelle città russe, da che ricordo, tombini mancanti e buche fanno parte della strategia urbana. Ma questo era troppo. Ma non protestate?, avevo chiesto a una ragazza guardando quelle belle voragini rettangolari. Lei mi aveva sorriso.
Dunque in piazza Kirov la pioggia aveva creato grossi problemi, perché, si è appreso dalla televisione, aveva coperto le buche e ci erano finite dentro parecchie automobili (dei pedoni non si sa nulla). Le grate mancano perché, essendo in ghisa, sono state rubate e il comune non ha fatto in tempo a sostituirle...
Ma torniamo alla nostra ricerca di un luogo dove pranzare, lunga ma coronata dal successo: un ristorante dall'apparenza un po' pomposa ma in fin di conti gradevole, con un servizio rapido ed eccellente, molto professionale. Ci siamo limitate a dei bliny ripieni di salmone, ripassati in forno e adagiati su una crema di funghi. Tutto molto buono e piacevole, per una cifra, in fin dei conti, contenuta. Il ristorante deve essere specializzato in lunch per gli uffici che si trovano sulla via Marat. Uno strada dagli edifici eleganti e ben tenuti. Anche questi riflessi nelle pozzanghere...

Per fortuna il tempo ha tenuto e potremo fare il giro che ci eravamo proposte. Una visita alla casa-museo Volkonskij passando per la tenuta Sukačëv al mattino, quindi di nuovo verso il lago Bajkal per visitare il villaggio di Tal'cy. Ci faranno da guida, ancora una volta, Nastia, quindi la nostra collega italianista Larisa Vasil'evna. Purtroppo Alessandra Leone non è potuta venire con noi.

L'ingresso alla tenuta Sukačëv è praticamente nascosto da un grosso carro armato riverniciato di recente, che funge da monumento alla memoria degli irkutskiani caduti nella Seconda guerra mondiale. La tenuta, relativamente piccola (non so se rispetta le dimensioni che aveva originariamente) e ripristinata di recente, è curata e ben tenuta, e dà l'idea di quella che doveva essere una proprietà di campagna russa, una usad'ba: comprendeva edifici con funzioni diverse, dalla residenza padronale a quella della servitù, la cucina, i magazzini, i servizi e una scuola destinata ai ragazzi del quartiere. V. P. Sukačëv era, oltre che mercante, un appassionato viaggiatore e botanico. Durante i suoi viaggi aveva raccolto numerosi esemplari di piante, che aveva sistemato poi nel giardino della tenuta. All'inizio del Novecento, sembra per ragioni di salute, Sukačëv si era trasferito in Crimea, dove era stato sorpreso dalla Rivoluzione. Emigrò quindi all'estero e a lungo di lui e della sua famiglia si persero le tracce. Nel frattempo la proprietà era stata confiscata. Dopo il 1991 il comune di Irkutsk ha voluto ripristinare la tenuta, ricostruire parte degli edifici andati distrutti e trasformarli in museo, nonché piantare alcuni di quegli esemplari di cui l'antico proprietario andava tanto fiero. Purtroppo non c'è tempo per visitare la casa museo (con grande delusione della custode) perché dobbiamo affrettarci verso casa Volkonskij, residenza della famiglia più famosa tra quelle dei decabristi esiliati.

Non mi soffermerò a parlare dei decabristi perché di essi si trovano numerose, autorevoli testimonianze redatte da specialisti. Mi limito a ricordare che così furono chiamati i partecipanti all'insurrezione del 14 dicembre 1825, animata da un gruppo di nobili e di ufficiali che per lo più rivendicava la concessione di libertà costituzionali da parte del nuovo imperatore, Nicola I. In realtà buona parte dei partecipanti al complotto, tra i quali peraltro non c'era uniformità né di strategie né di programmi, era già stata arrestata nei giorni precedenti. Resta comunque l'importanza di quel movimento, sia come forse unico segnale che le idee dell'Illuminismo francese erano giunte fino in Russia, sia per l'enormità delle pene inflitte agli insorti: alcune decine di condanne a morte eseguite sotto gli occhi del popolino e più di cento condannati alla deportazione. Si trattava del fior fiore della intellighenzia russa che scontò, una volta per sempre, il suo sogno di libertà.
Furono 124 i condannati che giunsero ad Irkutsk e il recente restauro di casa Volkonskij, l'allestimento del museo e la pubblicazione di un volumetto in occasione dei 180 anni trascorsi dal giorno del loro primo arrivo, consentono di ricostruire parte della loro storia (T.A. Perceva, Po mestam decabristov v Irkutske, 2006).
Il primo contingente giunse da Pietroburgo, allora capitale, il 27 agosto 1826, vale a dire circa sette mesi dopo l'insurrezione e dopo un viaggio di diversi mesi. In un disegno esposto al museo ho potuto vedere queste tradotte, formate da carri coperti e chiusi montati sulle slitte. Irkutsk fu per molti di loro solo una tappa di transito, in attesa di essere smistati in luoghi assai più remoti, a lavorare per lo più nelle miniere. Il più vecchio dei deportati aveva sessant'anni, il più giovane venti.
Provo a immaginare la scena dell'arrivo, alle porte della città. Anzi, alla porta, o "arco di trionfo", eretto una quindicina d'anni prima in occasione dell'ascesa al trono di Alessandro I, forse nella speranza (vana) che l'imperatore si spingesse fin lì. Leggo sul libro della Perceva: "Dal 26 agosto cominciarono le ‘manifestazioni' degli irkutskani in prossimità della porta di Mosca, in onore dei primi scaglioni di decabristi". Cosa significa "le manifestazioni in onore"? Non credo che, questa volta, si trattasse del popolino. Dovevano essere piuttosto i notabili del luogo, a cominciare dal governatore, incuriositi da queste illustri presenze, anche se si trattava di condannati.
L'arco di trionfo fungeva da "arco del ringraziamento", passato il quale i viaggiatori rivolgevano una preghiera riconoscente, rivolti alla chiesa del monastero dell'Assunzione, posto poco distante. Di questo arco non sono rimaste tracce, ma lo si può vedere in una foto scattata nel 1906, su degli enormi basamenti che di certo non possono avere mera funzione estetica.
Chi era preposto a organizzare la destinazione finale dei condannati si trovava in un grosso imbarazzo, specialmente se si trattava di nobili di famiglie famose. Perciò, una volta che erano giunti a Irkutsk, venivano smistati in diversi edifici statali, a cominciare da quello della stazione di posta, che si trovava lì vicino. La posta era allora il luogo dove si cambiavano i cavalli, si mangiava, si alloggiava, e dove gli impiegati potevano essere "ottusi e rozzi", come li descrisse M.S. Lunin alla sorella. In mancanza di edifici adeguati, alcuni dei condannati furono sistemati in una distilleria, altri spediti subito in miniera.
Una po' per volta, superata la soggezione, i funzionari del luogo, a cominciare dal sindaco, da un insegnante, alcuni mercanti, chiesero di poter visitare i condannati. Visitatori e visitati erano gli uni per gli altri fonte di curiosità e di notizie.
Quando arrivò il secondo scaglione, nel gennaio dell'anno successivo, le autorità si erano organizzate e le regole per le visite erano diventate più severe. Rinchiusi nella prigione, non potevano ricevere estranei, se non con un'autorizzazione speciale. A. M. Murav'ev ricorda la sporcizia e la fame sofferta in quella prigione, con particolari molto simili a quelli che avrebbero patito tutti gli altri deportati in Siberia.
Alcuni dei condannati vennero raggiunti dalle mogli. Provenendo per lo più da famiglie nobili, esse avevano ricevuto l'autorizzazione solo dopo aver rinunciato al titolo, agli appannaggi, e ai figli. Giunsero in Siberia, tra le altre, per citare i nomi più famosi E. I. Trubeckaja, M. N. Volkonskaja, A. G. Murav'eva, E. P. Naryškina. Ma non erano soltanto donne russe: accanto a loro ci furono anche delle francesi. Le cronache parlano di tal Madame Camille Le Dant, sposa del decabrista V. P. Ivašev e di Madame Pauline Gueble, fanciulla di modesta origine modesta che andò sposa a un ufficiale russo, tal Annenkov. Pauline era una modista provetta, e questo l'aiutò non poco nel periodo dell'esilio. Per tutte loro Irkutsk era una tappa necessaria per raggiungere i propri cari, anche a centinaia di chilometri di distanza. In queste soste trovarono spesso conforto presso famiglie locali.
Le condanne ai lavori forzati furono di durata variabile, e dopo 10-15 anni la maggior parte dei decabristi sopravvissuti ricevette l'autorizzazione a trasferirsi nel capoluogo. Fu allora che la casa Volkonskij divenne il centro culturale di Irkutsk. La padrona di casa era aggiornata su quanto di più interessante e attuale avveniva nella capitale dell'impero e ben presto divenne un punto di riferimento del tutto nuovo in città. Nel suo salotto si tenevano concerti, si discuteva di letteratura, di teatro, ma anche di agricoltura e di giardinaggio.
Alle pareti della casa-museo sono esposti i ritratti suo e dei due figli nati in Siberia, Michele e Elena. Il primogenito l'aveva dovuto lasciare alle cure della suocera in Russia, dal momento che aveva deciso di raggiungere il marito. Le immagini ci presentano una donna precocemente invecchiata, pensosa, forse immersa a riflettere sulle decisioni prese, sul fatto di aver voluto sposare un uomo non amato e di averne voluto, ciò nonostante, condividere la sorte. In questa casa Maria Volkonskaja visse dal 1847 (cioè una ventina d'anni dopo il suo arrivo in Siberia) fino all'amnistia del 1856. In seguito la casa fu trasformata in Scuola professionale per gli orfani.
Nel 1845 ricevette l'autorizzazione a trasferirsi a Irkutsk anche la famiglia Trubeckoj. Le figlie minori presero a frequentare l'Istituto per signorine della Siberia orientale, e il salotto della moglie, Ekaterina Ivanovna, divenne un altro centro di vita culturale, fino a quando, nel 1856, la famiglia lasciò la città. Dal 1848 risiedette a Irkutsk anche P. A. Muchanov, che si comprò una piccola casa a un piano, "per non mettere in imbarazzo gli abitanti del luogo sfoggiando una casa troppo lussuosa", come erano le case a più piani.

Tra i deportati c'era anche un giovane italiano, Alessandro Poggio, che, come racconta Franco Venturi nella sua monografia dedicata al ruolo avuto dai fratelli Poggio nel moto decabrista, era stato al pari di altri prima condannato a morte e poi aveva avuto la pena comminata nella deportazione. Nel 1859 Poggio, che aveva continuato a frequentare assiduamente casa Volkonskij, lasciò la Siberia per tornare a Mosca. Nel frattempo aveva sposato la direttrice dell'Istituto per signorine, aveva avuto una figlia, Varja, e fu proprio grazie a lei che nel 1866 giunse in Italia, a Firenze. Il fratello Giuseppe fu più sfortunato e finì i suoi giorni a Irkutsk, consunto dalla malattia contratta durante lo spaventoso isolamento nella fortezza di Schisselburg.

Il libro della Perceva contiene numerose fotografie, sia di famiglie che dell'architettura locale. La maggior parte degli edifici che vi sono riprodotti non esiste più; quello che non hanno fatto gli incendi l'ha compiuto l'uomo. Tanto più ci si compiace di osservare la struttura dei palazzi a due piani, la maggior parte di stile neoclassico, le foto delle famiglie che vi abitarono o che diedero inizio ad imprese benefiche. Tra queste l'ospedale, fatto costruire dal mercante Kuznecov, un edificio imponente, o il teatro, che ospitò anche artisti famosi prima di andare distrutto nell'incendio del 1879.

La casa Volkonskij è in realtà una casa-museo, che serba i ricordi della famiglia e delle persone che, direttamente o indirettamente, ebbero a che fare con essa. Si tratta di un bell'edificio in legno, a due piani e verniciato in verde, restaurato (se non ricostruito) di recente, nello stile dei primi dell'Ottocento. Vi si accede dall'interno di un'ampia corte, dove un tempo erano anche i servizi. L'ingresso ha quel gradevole odore di legno vecchio che caratterizza gran parte delle case-museo. Il personale, dalla direttrice alle inservienti, è molto gentile e premuroso, e lo diviene ancora di più alla vista di Nastia. Nastia ha fatto qui il suo tirocinio negli anni universitari e tutti la ricordano con nostalgia. Ci sentiamo privilegiate ad essere guidate da una persona così competente e specializzata.
In Russia le case-museo fanno parte della tradizione culturale. Possono essere assai grandi, come quella di Tolstoj nella tenuta di Jasnaja Poljana, che comprendeva anche la scuola per i bambini del villaggio. O più piccole, come quella, sempre di Tolstoj, a Mosca. Alcune sono ancora bellissime e ben tenute (ho sempre presente quella del mercante Rjabušinskij a Mosca, costruita in un noveau stile inconfondibilmente russo), altre in disarmo, come quella di Gor'kij a Nižnyj Novgorod, ma tutte possono essere considerate dei veri e propri archivi di storia artistica e culturale. Come dimenticare la casa in cui visse gli ultimi anni e dove spirò Aleksandr Puškin, a Pietroburgo, dove ogni particolare ricorda la vita del poeta. O quella di Čechov a Mosca e poi a Jalta. O di Michail Bulgakov a Kiev, proprio sull'Andreevskij spusk. Le persone addette alla custodia di queste case-museo non sono delle semplici custodi: sono delle vere e proprie vestali, immedesimate al punto nella vita di chi vi ha abitato, che riconoscono tutti i volti delle fotografie esposte, sanno dire qualcosa di ogni particolare conservato nelle vetrine. Talvolta si commuovono, ridono, commentano, come se avessero assistito di persona alle vicende della famiglia. E anche se qualche volta sono un po' prolisse e un tantino ridicole, il fatto di saper raccontare a scolaresche come al pubblico adulto, alle persone semplici come a quelle più istruite, le rendono figure uniche e indispensabili. Come delle persone di famiglia.
Questa volta però sarà Nastia a farci da guida. Il fatto che sia molto giovane non toglie nulla alla passione e alla competenza con la quale ci mostra, una dopo l'altra, le stanze di casa Volkonskij. Un nome vagamente familiare a chi ha letto Guerra e pace e ricorda il nome di Pierre Bolkonskij. Tolstoj era infatti imparentato con i Volkonskij, come ci ricordano delle fotografie all'ingresso del museo.
Una delle prime stanze è interamente dedicata alla "storia femminile" della deportazione a Irkutsk. Le immagini sembrano, più o meno, tutte uguali, perché lo stile delle acconciature, degli abiti, dei ritratti è quello di un'epoca, si conforma alla moda, cioè per noi alla tradizione. Di ognuna Nastia ci narra le vicende, gli interessi, la vita familiare dal momento dell'arrivo a quello in cui lasciarono la città. Rimpiango di non essermi appuntata questi racconti, forse fiduciosa che avrei ricordato ogni cosa.
Nastia ci racconta l'amore di queste donne per i loro mariti, il dolore per gli affetti e la casa lasciati laggiù, in Europa e la fierezza delle proprie scelte. La più famosa è naturalmente Maria Nikolaevna Volkonskaja, figlia del generale Raevskij, che giovanissima andò in sposa, contro la volontà del padre, al principe Sergej Volkonskij, anch'egli membro attivo delle società segrete che propugnavano l'abbattimento dell'assolutismo imperiale. Il generale Raevskij, uomo colto e illuminato, anfitrione di Puškin durante l'esilio meridionale del poeta, aveva ravvisato i pericoli di quelle posizioni estreme e per questo aveva chiesto alla figlia di tornare sulle proprie decisioni. Inutilmente e anche inspiegabilmente, perché molte circostanze facevano ritenere che non si fosse trattato di un matrimonio d'amore. Più probabilmente si trattò della volontà di mantenere la parola data e l'aver voluto seguire il marito in Siberia va interpretato come segno di un modello di comportamento, tipico dei decabristi: rinuncia alle passioni in nome degli ideali.

Il permesso di risiedere a Irkutsk arrivò solo dopo molti anni. Gli insorti erano stati destinati alle miniere di Norilsk, di Nerčinsk e della Jakutia, vivevano in delle casematte e sul luogo di lavoro giungevano in catene. Né Marija Volkonskaja, né le altre spose potevano incontrarli che per poche ore la settimana. Una seppia, opera, molto probabilmente, di un deportato, mostra la fortezza di Čita: una palizzata altissima con una minuscola porta di entrata, davanti alla quale sostano in attesa due donne. Di lato una guardia seduta con la baionetta alzata.
In seguito, prima del trasferimento a Irkutsk, i Volkonskie avrebbero soggiornato in una piccola stanza all'interno delle casematte fatte costruite proprio per "accogliere" i deportati.

La visita alla casa-museo prosegue attraverso numerose sale: da quella della musica, con un curioso pianoforte a coda verticale, che Nastia assicura essere l'unico del genere al mondo ancora funzionante, a quella da pranzo e quella di studio per i figli più piccoli. In una di queste mi colpisce un ritratto della padrona di casa, particolarmente triste e severo.
Usciamo piene di impressioni contrastanti in un cortile assolato. La macchina fotografica di Beatrice ha lavorato ininterrottamente per tutta la visita: con una tassa di 100 rubli, ossia di 3 euro, ha conquistato il diritto di fare tutti gli scatti che vuole. Le altre ragazze, un po' a malincuore, hanno riposto le loro macchine negli armadietti di custodia.
A questo punto ci accomiatiamo da Nastia; la giornata piena di sole ci incoraggia a fare quello che avevamo mancato due giorni prima: una fermata nel villaggio di Tal'cy, il museo etnografico all'aperto più famoso della Siberia orientale. A guidarci sarà Larisa Vasil'evna, che sinora si è tenuta in disparte.

La giornata prosegue nel più piacevole dei modi. Un minibus ci porta in 30 minuti fino a Tal'cy, e l'autista sembra essere meno spericolato di quello di un paio di giorni prima. Arriviamo che sono le due passate e tre ore di turismo intenso hanno stimolato l'appetito di tutte. Nel villaggio è stato appena riaperta, dopo la pausa invernale, la trattoria gestita da una simpatica famiglia buriata. Se si evita di buttare l'occhio in cucina, possiamo dire di aver mangiato bene: chi pel'meny, chi pesce alla griglia, che frittelle (pirogi) di patate. Ho il fondato sospetto che tutte queste squisitezze vengano dal congelatore e che l'arte del cuoco sia di farle apparire appena preparate. Il cuoco si conquista l'ammirazione incondizionata delle ragazze quando porta sul bancone un grosso samovar e, con uno smagliante sorriso tutto d'oro, le invita a servirsi da sole. Per loro è una festa, e non la finiscono più di fotografarsi l'un l'altra mentre aprono e chiudono il rubinetto del samovar.
Non manca un'altra prova di vita rustica: quella del gabinetto all'aperto, costituito da un'asse di legno con un buco in mezzo.
Tal'cy è stato ricostruito dopo che il luogo dove sorgeva fu inondato dalle acque dell'Angara per la costruzione della diga della centrale idroelettrica. Ora si trova su un'insenatura del lago Bajkal ed è stato adibito a museo. L'architettura delle case e delle chiese è particolarmente elegante. Le capanne col tetto coperto di terra ed erba (djorn), i cortili dove le case hanno conservato una loro autenticità, la scarsità (ancora per poco) di turisti, tutto l'insieme rende gradevole la visita del luogo.
Nel frattempo arrivano ragazzi a frotte. Le ragazze, con grandi fiocchi nei capelli e una fusciacca rossa di traverso, sfoggiano sorrisi maliziosi e soddisfatti. I ragazzi sono di due tipi, alcuni hanno un fare più sfacciato, altri l'aria impacciata di chi si trova ancora in un'età di passaggio. Si tratta di allievi che hanno terminato gli undici anni di scuola dell'obbligo, come indica la scritta sulle fusciacche, vypusknikí. Nell'aria si sente fremere la primavera, l'attesa, il gioco, il timore del nuovo...
Su un'altalena di foggia insolita tutte diamo prova di spericolatezza e (in)esperienza. Passiamo poi a visitare la scuola parrocchiale, il fortino, la chiesetta, un piccolo museo del vetro. Siamo tutte un po' ubriache di luce, di sole, di emozioni, tante in quella giornata così intensa. Ci avviamo verso l'uscita attraversando un bosco di betulle di indescrivibile bellezza, carezzato dalla luce del sole che l'avvolge tutto come in una nebbia.

È stata proprio una giornata fortunata. Mentre pensiamo preoccupate a chi e come ci avrebbe riportato in città, vediamo spuntare uno dei soliti microbus, miracolosamente vuoto. Salire di corsa, partire e arrivare (sempre a velocità elevatissima) è stato questione di un attimo.
La sera abbiamo festeggiato tutto e tutte con una bella pasta asciutta nella nostra cucina. Con la pasta e il sugo preparati da Alessandra, insalata, ciliege, nonché dolce e spumante portate dalle ragazze. Il tappo dello spumante non ne voleva sapere di saltare e molte foto di Beatrice mostrano gli sforzi compiuti da ognuna di noi. Alla fine ci siamo arrese e abbiamo chiesto a Xavier, il vicino spagnolo di Alessandra, di darci una mano. Abbiamo ricambiato con una fetta di torta...

Nel fine settimana le ragazze hanno preso strade diverse dalle nostre,"professorali". Loro sono state invitate in dacia da una delle studentesse di italiano, Marina; gran festa per tutte, per le nostre ragazze, per la famiglia di Marina, per i vicini, il cane, ecc. Il giorno successivo sono andate a fare un giro sul Bajkal express: un piccolo treno sul tratto ferroviario dismesso della Transiberiana che costeggia il lago, costruito da ingegneri italiani e adibito ora a mezzo di gite turistiche.

Noi abbiamo deciso di passare un fine settimana più tranquillo, tanto più che il tempo non era incoraggiante. Sabato con Nataša abbiamo trovato un bel ristorantino, dove ci siamo mangiate degli involtini di salmone molto buoni, abbiamo curiosato nelle librerie, fatto una fermata in un internet point e piccole cose del genere. La domenica si sono alternati violenti scrosci di pioggia a vento freddo e impetuoso che, anziché spazzare via le nuvole, sembrava accumularne sempre più.

Io sono rimasta al riparo nella mia stanza a leggere un libro di Šiškin, talentuoso scrittore contemporaneo che scrive uggiose cronache dell'Ottocento, e a preparate la lezione per l'indomani. Ma è stata anche un'occasione piacevole per chiacchierare e conoscere meglio Alessandra, l'insegnante di italiano. Grazie ai suoi racconti ho ricevuto un altro scorcio della vita nella regione.
L'italiano, come ho già detto, è lingua molto in voga. Sia per ragioni culturali che per ragioni economiche. Molte imprese italiane hanno aperto fabbriche nella zona; per le fabbriche di mobili questo si spiega con l'abbondanza di legname. Altre sono imprese commerciali, che si occupano della diffusione della produzione italiana. Ciò che viene dal nostro paese è simbolo di eleganza e di buon gusto, èlitarnyj, luxury, e si contrappone alla produzione cinese, senz'altro più a buon mercato e accessibile alle tasche della maggior parte delle persone. La produzione locale è pressoché assente e la merce viene quasi tutta dall'estero.
La nostra lingua è molto richiesta dagli studenti all'università e da poco è stata aperta una classe di italiano anche in un liceo. Tutto questo spiega perché l'insegnante italiana, che lavora a Irkutsk già da qualche anno, sia sempre molto impegnata. Le si chiede di promuovere il turismo locale, di far conoscere le bellezze della regione in Italia, di tradurre documenti, di fare da tramite tra imprese. Può trattarsi di vini, di imbarcazioni, materiali da costruzione, macchinari, ecc. In particolare lei ricorda ridendo il caso dell'italiano che voleva comprare una partita di elicotteri. Un giorno arriva una telefonata dall'Italia. "Sappiamo che nella regione c'è una fabbrica di elicotteri. Potrebbe ordinarcene undici?". Le trattative prendono l'avvio. La fabbrica di elicotteri, che si trova dalla parte opposta del Bajkal, produceva un tempo elicotteri per l'esercito. Ora cerca di riciclarsi per il servizio civile. L'interesse è, evidentemente, reciproco. Ma a un certo punto le trattative si sono bloccate, a causa delle modalità di consegna. Dalla Siberia orientale gli elicotteri possono raggiungere l'Italia solo in volo, ma a quanto pare la legislazione russa non prevede che un mezzo aereo straniero (fatta eccezione per l'aviazione civile) sorvoli il suo territorio. Possiamo immaginare la delusione di tutti: dei fabbricanti di elicotteri come degli acquirenti italiani, che si sono visti sfumare l'affare.
Nel pomeriggio con Alessandra andiamo a fare pranzo-cena in un caffè sulla via Litvinov, lo Snežinka, ossia "fiocco di neve". Il locale è molto grazioso e ben arredato, le cameriere carine e gentili e il cibo appetitoso. I frequentatori sono anche loro interessanti e vari: alcuni sembrano appena usciti da un set cinematografico o da uno studio per giovani architetti: russi, buriati, cinesi, tutti alti e slanciati, col fare disinvolto di chi è sicuro di sé. E poi una famiglia numerosa che si ferma solo per un tè, una ragazza davanti a un'enorme macedonia di frutta, una coppia con una lei dalle sporgenze anteriori e posteriori ben in evidenza. In generale, molto movimento. Verso le nove torniamo a casa, purtroppo ancora sotto la pioggia. Le pozzanghere sono diventate ancora più grandi e richiedono del tempo per aggirarle, l'autobus sul quale ci imbarchiamo ha problemi con la puleggia, ma quando arriviamo a destinazione la pioggia è quasi cessata e il cielo ci fa ben sperare per l'indomani.

Gli ultimi giorni non sono meno intensi dei primi. Il lunedì comincia con l'incontro col pro-rettore alla ricerca, Aleksej Michajlovič Kaplunenko, che ci accoglie con molta cordialità. È un incontro ufficiale, al quale partecipa, insieme a Nataša e a me, tutto il dipartimento di lingue romanze. Si parla di interessi comuni, di progetti per il futuro, di programmi di ricerca. Il tutto all'insegna della reciproca simpatia, ma anche con qualche richiesta da parte mia, in particolare che si metta mano alle residenze per gli studenti. Sono tutti d'accordo e, o miracolo, tornata a Firenze apprendo che si sono già messi all'opera. Dico miracolo, perché da noi non sarebbe mai successo... All'incontro ufficiale segue la mia lezione sull'uso dell'articolo in italiano e le sue non corrispondenze in una lingua senza articolo, quale il russo.

Finita la lezione comincia l'anticipo del commiato, dato che questo è il nostro ultimo giorno all'università. È previsto un buffet con assaggio delle specialità locali. Il cibo è preparato con cura, e ancora una volta traspare il desiderio di far conoscere il meglio di sé. I pirogí di pesce, di cavolo, la crostata di fragole sono solo alcune delle delizie. E si brinda con vino dolce che dà un po' alla testa a tutte, ci si augura che questo sia solo il primo di molti incontri che seguiranno. Sono un po' frastornata, vorrei dire sì a tutto: a una grammatica, a un'antologia, a una ricerca sul folclore del Bajkal, uno scambio di studenti, uno di professori... e a tutti: a Eugenia, a Larissa, ad Alessandra... Devo sempre ripetere che da noi non è così semplice, che non abbiamo case dove ospitare gratuitamente gli studenti, che i corsi di italiano per gli studenti stranieri di fatto all'università sono pochi. Anche se l'università di Firenze si vanta della sua internazionalizzazione. Forse sono scrupoli eccessivi, perché loro non mi ascoltano.
Ancora saluti calorosi e poi fuori, verso una nuova meta. Questa all'inizio non ci è chiara. In realtà andremo a trovare una pittrice di batik, il cui laboratorio è un po' distante dal centro. La pittrice è molto carina e alcune di noi comprano dei foulard. Apprendiamo che, con la crisi economica in corso, è senza lavoro da mesi e che a fatica riesce ad acquistare la materia prima necessaria per il suo lavoro. La situazione, nel complesso, è surreale e triste al tempo stesso.
Usciamo sulla strada, dove si affacciano case di legno e palizzate variopinte. Intanto il sole illumina le cupole della chiesa della Madonna di San Vladimiro. Quando Marija Volkonskaja giunse a Irkutsk, si fermò proprio qui per ringraziare di averla sin'allora protetta. Davanti alla chiesa corre una strada sterrata, in mezzo alla quale si levano, enormi, i pali dell'alta tensione...

Come abbiamo già percepito dalle conversazioni con Nastia, benché la Siberia, e in particolare la Siberia orientale con la regione di Irkutsk, faccia parte dell'impero russo da più di tre secoli, il sentimento comune è di non volersi sentire provincia, di voler mantenere una propria identità, diversa da quella della madrepatria. Se proviamo a fare un confronto con altre realtà, di territori lontani colonizzati nel periodo, più o meno, in cui fu colonizzata la Siberia, emerge una differenza fondamentale: le colonie inglesi, spagnole, sono ormai da molto tempo indipendenti e hanno elaborato una propria identità culturale, solo indirettamente legata (per esempio attraverso la lingua) a quella che era una volta la madre patria e i coloni sono diventati parte di questi nuovi paesi.
Con la Russia le cose sono andate diversamente. Alaska a parte, la Russia, grazie anche alla continuità territoriale, non ha mai lasciato andare i territori conquistati, ma ha continuato a colonizzarli facendovi affluire altre popolazioni, russe o appartenenti ad etnie precedentemente assoggettate. Inoltre ha incoraggiato il movimento di queste etnie non russe grazie, prevalentemente, al servizio militare. In questo modo si sono create delle classi di funzionari, vuoi civili che militari, che hanno fatto da cinghia di trasmissione tra il potere centrale e quelli locali. Col tempo questi processi si sono fatti sempre più complessi.
In Asia si è assistito, tra l'altro, al radicalizzarsi di due tipi di rapporti: quello della affermazione di alcune signorie locali su altre e quello della subordinazione al governo centrale. Tutto questo è stato reso più complesso dalla presenza russa. Prendiamo, ad esempio, la regione di Irkutsk, che un tempo era tutt'uno con la Buriatia. La popolazione indigena era prevalentemente nomade, e tale è rimasta, almeno in parte, fino a poco tempo fa. In epoca sovietica si è cercato, inizialmente, di garantire l'integrità culturale russa, venendo a patti con quella buriata. Successivamente, quando Stalin dichiarò guerra a tutte le nazionalità non russe, procedendo, con vari pretesti, a deportazioni e a massacri di massa, i russi continuarono ad essere privilegiati. Anche perché nel frattempo si volle dare inizio alle grandi opere di sfruttamento delle riserve idriche e minerarie. In un romanzo molto popolare all'epoca, dal titolo Terre vergini, si cantava della conquista di queste terre da parte di giovani russi entusiasti. Nello stesso periodo nell'estremo nord-est della Siberia (nei gulag, per intendersi), venivano deportate milioni di persone, scelte più o meno a caso e destinate a perire nella quasi totalità. La politica del governo centrale era quella, elementare, della carota e del bastone o, a seconda del momento, del solo bastone. Quando la politica di repressione delle identità nazionali venne attenuata (questo avvenne anche sotto Stalin, in tempo di guerra, perché c'era bisogno di raccogliere più carne da cannone per buttarla sul fronte occidentale) si favorirono le istanze locali, purché fossero guidate da personalità obbedienti al governo centrale. Questo accadde in Asia centrale e orientale, con ingusci, buriati, kazaki, uzbeki, jakuti, che in elezioni farsa furono mandati a eleggere loro connazionali. Ma non fu così nella regione di Irkutsk, a prevalenza russa. Il risultato è stato lo sviluppo di una cultura russa con peculiarità proprie, spesso in opposizione a quella ufficiale del governo centrale. Perciò qui hanno i "loro" poeti, artisti, scrittori, riconosciuti non tanto come russi, quanto come siberiani. Uno di questi era Vasilij Šukšin, che proveniva dalla regione dell'Altai; o il commediografo Aleksandr Vampilov o Valentin Rasputin. Rasputin, conosciuto anche in Italia negli anni Settanta, fu liquidato, da noi come in Russia, con l'etichetta di "nazionalista" il che, nella nostra miopia ideologica e ignoranza dello stato delle cose, era poco meno che "fascista". Lo scarto tra realtà e apparenza era tanto più grande, nel nostro caso, al tempo dell'Unione Sovietica, quando pur non accettando le versioni ufficiali, leggevamo sia Šolochov che Bulgakov e Pasternak, ma non avremmo speso dieci minuti del nostro tempo per conoscere un provinciale nazionalista come Rasputin.
Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, questi non solo scriveva racconti ambientati nel mondo contadino siberiano, ma conduceva la sua battaglia per salvaguardare l'eco-sistema della regione. Combatteva con la penna e con altri mezzi pacifici, si opponeva alla costruzione delle grandi dighe, tra cui la famosa centrale di Bratsk, sull'Angara, che avrebbero portato vantaggio a persone lontanissime da quelle che, invece, subivano il danno.
Non so se sia un bene o un male guardare le cose a distanza. La differenza sta, penso, nei concetti di politica e di storia. La storia è segnata da grandi eventi; che, se guardati da vicino, hanno significato catastrofi per coloro che li hanno vissuti, ma che a lunga distanza hanno impresso cambiamenti profondi all'umanità. Così, nel caso della centrale sull'Angara, questa ha comportato la distruzione di numerose testimonianze del passato, e per questo Rasputin ha cercato di opporsi. Perché l'inondazione dei vecchi villaggi in legno, delle case riverniciate ogni anno e dalle finestre decorate con amore e cura, dei banja, delle piccole chiese, delle capanne, ha comportato la fine di una storia e di una cultura. Allora qual è il "giusto" equilibrio tra tradizione e progresso? È possibile mantenere l'una e favorire l'altro? Di fronte all'enorme danno, nella fattispecie questi uomini hanno avuto qualche compenso se non quello ideologico, per essersi sacrificati per il bene del socialismo? E loro, dove sono stati trasferiti? Sono stati costruiti ospedali alimentati dall'energia della centrale?
Di tutto questo Rasputin era ben consapevole e cercò, ora con la penna ora con altre azioni dimostrative, di opporsi alle decisioni che avrebbero compromesso l'assetto della regione. Perciò fu bollato di nazionalismo; quando questo concetto assume una connotazione negativa, venne più volte aggredito da squadracce locali, imprigionato. Non venne mai processato, naturalmente. E tutto questo lo si è appreso di recente. Per questa ragione i nostri amici siberiani desiderano che il nome di Rasputin venga liberato dal marchio di nazionalismo e gli vengano riconosciuti i meriti sia artistici che civili.

Il nostro treno per Ulan-Udé, seconda tappa del viaggio, partirà alle 20.35, e percorrerà un tratto della ferrovia transiberiana. Alle 7 è tutto pronto, valige, taxi, accompagnatori e in una decina di minuti siamo alla stazione. Qui si è riunita una piccola delegazione dell'Università Linguistica, molte ragazze sono venute a salutare le nostre studentesse. Eccole di nuovo a chiacchierare, scambiarsi gli ultimi indirizzi; una di loro verrà in Italia tra poco, con un programma di cooperazione internazionale.
Il treno sul quale viaggiamo è di classe "media", corrispondente al prezzo del biglietto (circa 30 euro a testa). Questa classe si riferisce non soltanto alla vetustà delle carrozze, ma anche al numero delle fermate, né molte né poche, cioè. Per percorrere circa 400 km ci metteremo una decina di ore. Tutto concorre a dare il "sapore locale". A cominciare dal samovar per l'acqua calda, che serve sia per il čaj che per l'istant soup, della quale i viaggiatori paiono particolarmente ghiotti. Abbiamo le cuccette riservate in due scompartimenti, e non c'è dubbio che il gruppo costituisca oggetto di curiosità generale. Dei due capovagone una è una ragazza molto carina e affabile (ennesima testimonianza che i siberiani sono più socievoli degli altri russi), l'altro un giovanotto che cerca di convincere delle americane sospettose a consegnargli il biglietto. Vuole rassicurarle che glielo restituirà all'arrivo, ma il suo inglese, ammette ridendo, è quello imparato guardando film americani, dove non si parla di biglietti del treno.

Le fermate, la lentezza del movimento, il sole che pare non voglia tramontare mai e getta una luce tutta particolare sui boschi di larici e di betulle, tutto ci induce a stare in piedi a guardare il paesaggio. Sfioriamo una cittadina sulla costa sud del lago Bajkal. Attraversiamo villaggi di dacie, dove ferve intensa la vita dei villeggianti-agricoltori, impegnati a sfruttare ogni minuto della breve estate. E poi paesi abbandonati e cadenti. Per mantenerli in vita è indispensabile la presenza costante dell'uomo. Sugli alberi spuntano le prime, pallide foglioline, i corsi d'acqua in alcuni tratti sono ancora ghiacciati e la neve tutt'intorno lascia capire che l'inverno non è ancora finito. Mi sento un granello di sabbia nell'immensità della natura. Via via che il sole si abbassa, il paesaggio assume il tipico andamento della steppa, con colline basse dalla cima sinuosa (le cosiddette sopki). Irkutsk è divenuta immediatamente lontana, non tanto nello spazio, quanto nella mia mente. Stiamo dirigendoci verso la Mongolia.
Ci corichiamo che sono passate da tempo le undici e ancora c'è luce nel cielo. La notte passa relativamente in fretta: ci sveglierà la capovagone alle cinque e mezzo con una tazza di čaj, per avvisarci che siamo in arrivo a Ulan-Udé.

Ulan-Udé (nome buriato, fino a qualche anno fa si chiamava col nome russo di Verchneudinsk) è la capitale della Repubblica buriata e, dal punto di vista geografico, forma un territorio unico contiguo con quello della regione di Irkutsk. Anche per questa ragione abbiamo pensato che il nostro viaggio di studio a Irkutsk avrebbe dovuto completarsi dall'altra parte del lago Bajkal. A Nataša va buona parte del merito della "scoperta" e dell'organizzazione..
La storia di questa zona è fortemente legata a quella della Mongolia. Per qualche secolo il territorio oltre il Bajkal fu occupato dagli unni, che in seguito sarebbero stati sconfitti e cacciati da Khengis-kan. Qualche secolo più tardi giunsero i nuovi conquistatori, i russi, che segnarono subito il territorio con delle postazioni cosacche. Oggi la Repubblica buriata è una repubblica autonoma facente parte della Federazione Russa. Mentre a nord del lago Bajkal la popolazione russa ha preso il sopravvento sui buriati, a sud è per lo più di tipo mongolo-buriata, come si nota non solo nel capoluogo, ma anzi, e principalmente, nella campagna. Da una ventina d'anni si è ricominciato a praticare la lingua buriata, però l'alfabeto è tutt'ora quello cirillico, che nel 1931 sostituì la scrittura in uso sin'allora, verticale, con i caratteri mongoli. Il tratto dominate del paesaggio sono la steppa e la taiga.
Alla stazione di Ulan-Udé, davanti alla carrozza 16 del treno N. 326 è ad attenderci Rada, che da questo momento accompagnerà ci accomperà per tutto il nostro soggiorno.
Devo riconoscere che, rispetto a Irkutsk, tutto sembra più organizzato, dal taxi alle stanze dove siamo sistemate. Che però, va aggiunto, non sono offerte dall'università, ma a nostre spese. Le ragazze sono alloggiate presso privati, in case che diremmo signorili; noi in un albergo di categoria media. Tutto è pulito; le strade appaiono in ordine e non c'è ombra di spazzatura. Il nostro albergo si chiama Barguzin, dal nome di uno degli immissari del lago Bajkal e uno dei luoghi più suggestivi del lago. L'albergo Barguzin è una tipica costruzione di epoca sovietica, con una grande hall, destinata, evidentemente, ad accogliere folle di delegati. Tutto è molto pulito e ordinato: i pavimenti sono ripassati di continuo col cencio bagnato, il che rende il passo scivoloso e incerto. Anche gli scalini creano qualche problema: sono repentini e di altezza variabile.
Abbiamo davanti a noi una giornata intensa, come del resto le due che seguiranno prima della partenza. Comincia col giro di accompagnamento delle ragazze, passando per il centro della città. Che è poi la piazza dei Soviet, leggermente in discesa e dominata da una testa di Lenin, la più grande del mondo, a quanto pare. Meno male che è solo la testa.
Dopo un breve riposo è fissato un incontro con i rappresentanti dell'università, in particolare della Facoltà di lingue straniere. Qui l'italiano non viene insegnato, e l'inglese è lingua obbligatoria per tutti. Scambio di doni e di cortesie con piccolo brindisi.
Tra gli studenti (ancora una volta si tratta quasi esclusivamente di ragazze) ci sono anche dei russi, ma sono la minor parte. Per lo più si tratta di buriati. Una di loro, minutina e platinata, è stata in Italia perché aveva, dice, un fidanzato napoletano. Dopo numerosi viaggi si sono lasciati perché le distanze sono troppo grandi. Effettivamente, sono più di sei ore di volo da Mosca. E cinque di fuso orario. Più intensi sembrano i rapporti con gli Stati Uniti, dove le ragazze fanno stages presso le imprese. E con la Cina e il Giappone, naturalmente, che sono comunque gli interlocutori privilegiati.
Cominciamo il giro della città. Con noi ci sono delle studentesse, che ritroveremo nei giorni successivi. Rada insegna marketing del turismo all'università, ed ha proposto alle sue allieve di unirsi a noi, per familiarizzare e fare pratica. Si unisce anche una troupe di giornalisti proveniente da Mosca, che sta facendo un servizio su Ulan-Udé. Quando cominciamo il nostro giro il minibus è, tanto per cambiare, strapieno. Il tempo è variabile; quello che non cambia è il vento gelido. Saliamo sul "punto storico" della città e, proprio mentre Rada comincia il racconto prende a venir giù non si sa se acqua, ghiaccio o neve. I giornalisti, imperterriti, riprendono, le nostre ragazze, anche loro imperterrite, fotografano.
La storia di Ulan-Udé dopo la conquista russa è, sotto molti versi, simile a quella di Irkutsk e viene fatta risalire alla seconda metà del XVII secolo. Fino ad allora la zona era stata percorsa da mercanti che andavano e venivano dalla Cina. E di certo gli avversari dei russi erano non i buriati, la cui esistenza era pressoché ignorata, bensì i cinesi. La popolazione locale, sospinta e sballottata dagli inviati ora dello zar, ora del celeste impero, cercava riparo ora presso gli uni, ora presso gli altri. Alla fine, a conti fatti, le imposte dello zar devono essere sembrate meno esose di quelle cinesi, e la terra popolata dai buriati divenne suddita dell'impero russo.
Ora ci troviamo nel punto più alto della città, tra i fiumi Udá e Selengá, luogo dell'antica postazione cosacca, che risale al 1666. Si trattava prima solo di un segno, un palo appuntito, che poi diventò un ostrog (ostrj significa acuminato), cioè un fortino. A ricordo è stata collocata una grossa croce in pietra...
A lungo quel punto strategico fu oggetto di contesa con la Cina, e soltanto nel 1690, grazie a un accordo il cui merito va a un inviato di Pietro I, Fëdor Golovin, l'impero russo poté contare sul possesso della zona, punto nodale per i traffici tra l'ovest e l'est. Da questo momento andò sviluppandosi la città, chiamata Verchneudinsk, cioè Udinsk di Sopra. Nel 1727 a Verchneudinsk giunse anche tal Annibale, l'abissino allevato ed educato alla corte di Pietro I, nonché antenato del poeta Aleksandr Puškin, il quale si ispirò proprio a lui per la "Storia dell'arabo di Pietro il Grande". Non è chiaro perché Annibale, che aveva studiato ingegneria ed era famoso per la sua bellezza ed arguzia, finì proprio a Verchneudinsk, se perché speditovi dal suo protettore o per traversie d'amore. Certamente non per premio.
La città si arricchì rapidamente grazie al fatto che si trovava sulla rotta commerciale tra Russia e Cina. Alla fine del Settecento si potevano già distinguere un centro urbano, situato in basso, lungo il fiume, e una fortezza a protezione dei commerci. Gli scambi avvenivano particolarmente in occasione delle fiere, a gennaio (la più ricca) e a settembre. Centodieci abitazioni e tre chiese segnalavano l'opulenza raggiunta dalla città, che ricevette anche l'onore di uno stemma, rappresentato dal caduceo su fondo dorato, a simbolo del dio Mercurio protettore del commercio. La merce più pregiata erano le pellicce, ma anche il pesce e il grano costituivano fonti di ricchezza.
Grazie ai mercanti la città si fece decisamente russa. La cattedrale della Vergine Odighitria, della metà del Settecento, resta forse il monumento più bello di questo periodo. Ma fotografie dei primi del Novecento mostrano una cittadina con case basse, per lo più a un solo piano, raramente sormontato da un altro piano. A permetterselo sono in pochi, anche perché avere case più alte è considerato socialmente riprovevole.

Dal "punto storico" riprendiamo la nostra visita della città a bordo del pulmino, tra scrosci improvvisi e raggi di sole. Domani sarà bello, ci rassicura Rada. La seconda tappa è un monumento, che purtroppo non segnalano né la LP, né la Guida della città appena edita su iniziativa dell'Istituto per il turismo (sono riconoscente a Rada per avermene regalata una copia); anche se una foto senza commenti appare su questa Guida. Si tratta del monumento in bronzo alle vittime delle repressioni "tra il 1935 e il 1950", ed è collocato proprio davanti all'edificio dove si trovava una volta l'NKVD, ovvero la polizia politica. Rappresenta una donna e un bambino, entrambi privi della bocca, a indicare il silenzio al quale tutti erano costretti. Intorno alle due figure sono drizzate delle sbarre e sulle loro teste incombe un filo spinato. Rada racconta che suo nonno, il padre della madre, nel 1938 venne arrestato e fucilato nel corso di una campagna, che aveva l'obiettivo di eliminare i rappresentanti della cultura nazionale, ossia l'intellighenzia buriata. La nonna venne spedita in un lager e i figli sparsi qua e là. Un destino che ha toccato milioni di russi, uzbechi, azerbaigiani, calmucchi, ceceni, osseti, che di questo preferiscono non parlare. La riabilitazione del nonno avvenne soltanto nel 1986. Perché così tardi, chiedo, quando la maggior parte delle vittime venne riabilitata già una trentina di anni prima? Rada sorride. La Russia è grande, chissà quante volte si sono perdute le carte tra qui e Mosca... Di Rada abbiamo conosciuto poi la madre, vedova del poeta Dambá Žalsaráev, ministro della cultura buriata, nonché autore dell'inno nazionale buriato. Ma questa è un'altra storia.

La guida edita dall'Istituto per il turismo preferisce menzionare altri luoghi caratteristici della città, che sorgono in prossimità di quello che era una volta il mercato o gostinyj dvor, come tuttora si chiama. Ci fermiamo in prossimità della casa del mercante Apollon Kurbatov, un edificio caratterizzato dalle quattro colonne sulla facciata. Colonne che, spiega Rada, sono di larice come buona parte degli edifici, anche quelli che sembrano di pietra. Il larice, col suo fusto dritto e robusto, è, in un certo senso, la pietra locale. Apollon Kurbatov era proprietario di vetrerie e di fabbriche di sapone, e venne decorato con l'onorificenza di Sant'Anna per aver contribuito alle spese per il ponte sul fiume Udá. In seguito la casa passò ad altri proprietari, i Kobylkin, anch'essi imprenditori e mercanti, nonché proprietari di distillerie. Dopo la rivoluzione l'edificio divenne sede del governo locale.
Proprio di fronte al palazzo con le colonne si trova la casa, di dimensioni più modeste, di un altro benemerito della città, il mercante Ivan Goldobin; questi si preoccupò di organizzare ricoveri per i figli dei deportati che, nella santa madre Russia, erano sempre in buon numero. E infine il mercato coperto, centro della vita commerciale della città, caratterizzato da serie di arcate sotto le quali, si immagina, trovavano riparo uomini e cose durante le fiere. Quello che vediamo ora venne costruito, con alterne vicende legate a speculazioni commerciali, a partire dall'inizio dell'Ottocento. Per la conformazione delle arcate questo mercato coperto ricorda il gostinyj dvor di Pietroburgo, ma l'insieme è alquanto confuso, il che si deve, probabilmente, alle vicissitudini che accompagnarono la sua costruzione e agli eventi storico-politici di cui la città fu testimone. L'impressione che ricaviamo da questo complesso è la traccia di una passata bellezza, che stenta ora a trovare una sua identità.
Osservo alcune foto della città. In nessuna o quasi nessuna appare la neve; segno che nella stagione invernale, quando il termometro per un paio di mesi raramente sale sopra i meno 30°, gli abitanti stanno per lo più al coperto. Ma poi l'arrivo della stagione calda è salutata da feste, giochi popolari, passeggiate collettive, dove spesso le donne indossano i costumi nazionali.
In una di queste foto, che deve risalire ai primi anni del secolo scorso, nella piazza, ben allineati, sono schierati centinaia di uomini a cavallo in uniforme militare; ai lati la folla osserva, mentre sopra le arcate, sui tetti, sono asserragliate altre decine di persone. Tutto immobile. Sta per succedere qualcosa. Una città che aspetta.
L'impressione di attesa permane. Tutt'oggi il rapporto della città col passato appare di difficile definizione, anche perché ogni epoca, ogni evento, sono valutati da punti di vista diversi. Il contributo offerto dai mercanti è accuratamente registrato. Per esempio, Pëtr Avvakumovič Frolov nel 1898 versò 500 rubli per l'acquisto di un apparecchio per i raggi x, nel 1901 ne versò 10mila per la costruzione del ginnasio, nel 1902 100mila per un laboratorio medico e 15mila per un centro di educazione professionale: segno questo di un incremento vertiginoso dei guadagni?
Come a Irkutsk, anche qui la toponomastica tende all'inerzia. La strada principale è via Lenin, che arriva diritta alla cattedrale della Vergine Odighitria, corre parallela alla via Comunista e attraversa via Kirov, via Kuibišev e via Sovetskaja.
Ripassiamo per la via Lenin e proprio vicino all'Arco di Trionfo (ma di questo parlerò tra poco), sull'angolo dove confluiscono tre strade, si trova un edificio dallo stile curioso, indicatoci come la Posta. Le decorazioni alle finestre sono veri capolavori di incisione lignea. Si tratta dell'asilo fatto costruire col contributo di Goldobin per i figli dei deportati, quando le autorità decisero di metterli al sicuro dalla promiscuità delle prigioni. Si sa che i deportati per reati comuni giungevano in Siberia con le loro famiglie, spesso assai numerose. L'asilo venne aperto nel 1874 e ospitava periodicamente dai 20 ai 35 bambini tra i 2 e i 17 anni, ai quali venivano insegnate arti e mestieri. Restò attivo almeno fino al 1920, anno in cui si sa che l'atamano Semjonov "e i detenuti Batyšev e Alemasov" versarono 500 rubli.
Le impressioni si accumulano l'una sull'altra. Vorremmo ancora guardare, osservare, confrontare, ma il vento ha ripreso a soffiare forte e, nonostante il sole ancora alto crei l'illusione di calore, siamo infreddolite e affamate. Andiamo a mangiare in una trattoria, famosa per i piatti locali. Si tratta in particolare dei buzy, o poza: dei grossi ravioli chiusi in alto e ripieni di carne di montone, che vengono preparati e cotti sul momento. L'abilità del cuoco sta nel cuocerli in modo da portarli in tavola che sembrino delle stufette fumanti dal pertugio in alto, quella dei clienti sta nel morderli senza farsi colare il brodo addosso. L'attesa è un po' lunga ma premiata dal risultato. Intorno a noi avventori prevalentemente buriati, che ci guardano con curiosità scolandosi buone quantità di vodka. Verso le 8.30 usciamo dalla trattoria. Il sole è ancora alto, ma noi crolliamo di sonno. L'indomani ci attende un'altra giornata impegnativa.

L'appuntamento è per le 11, sulla piazza dei Soviet, quella col testone di Lenin. Verranno con noi anche delle ragazze buriate, allieve di Rada.
Per raggiungere la piazza venendo dall'albergo Barguzín si passa sotto l'Arco di Trionfo, che merita alcune parole di commento. Come quello di Irkutsk, fu costruito per accogliere un imperatore. Questa volta era il granduca Nicola, il futuro zar Nicola II, proveniente da Vladivostok e di ritorno nella capitale. In previsione del ruolo che sarebbe stato di lì a poco chiamato a svolgere, gli era stato fatto intraprendere un viaggio per tutte le terre dell'Impero. Sembra che, ovunque si fermasse, venisse eretto un arco in suo onore. Il consiglio cittadino fece spianare un boschetto che si trovava tra la grande piazza e l'asilo per i figli dei deportati e qui diede rapidamente inizio ai lavori. Come quello di Irkutsk, anche questo era in legno ricoperto di stuccature a mo' di intonaco, color ocra, com'era allora la moda degli archi. Passando di lì sotto, il futuro zar fece onore all'arco, che restò intatto per una trentina d'anni. Poi venne la rivoluzione, e per prima cosa fu tirata giù l'aquila bifronte; una ventina d'anni dopo venne abbattuto l'intero arco. Quello sotto il quale passiamo ora è una ricostruzione recente, che si dice identica a quella di una volta; e risale al 2006.
Anche la piazza dei Soviet ha la sua storia, simile e al tempo stesso diversa, come tutti i monumenti della città. Questa piazza, è il caso di dirlo, ne ha viste di tutti i colori. Una vecchia foto mostra una distesa stepposa con degli edifici sui lati. Bassi, a un piano, massimo due, per lo più acquartieramenti militari. L'unico che si alza su due piani è la residenza del mercante Samuil Rozenštejn, trasformata in seguito (al tempo della guerra russo-giapponese) in Istituto per l'Oriente. Dopo il 1917 l'edificio cambiò nuovamente destinazione, per diventare poi quello che è rimasto, l‘Istituto di Lingue straniere.

All'inizio del Novecento sulla piazza avrebbe dovuto sorgere la basilica di San Giovanni Battista, era già tutto pronto, erano stati versati i fondi da parte di alcuni mercanti, quando il progetto fu sospeso. Per vari anni la piazza restò deserta, finché non venne commissionato prima un monumento ai "Caduti per il comunismo", un obelisco in granito rosso che di lì a poco venne rimosso, quindi la Casa dei Soviet, un bell'esempio di architettura costruttivista. Si andò avanti con spostamenti e abbellimenti; a poco a poco furono abbattuti gli edifici in legno per fare posto all'architettura di stato, tra cui la sede del PCUS, quella del governo buriato, del Presidente e del Consiglio di sicurezza buriato.
La posa della testona è del 1970, nel centenario della nascita di Lenin. L'insieme dà l'impressione di estremo eclettismo. Data l'ampiezza della piazza, la si può guardare un po' per volta e ricevere impressioni diverse.
A Ulan-Udé di monumenti ce n'è per tutti i gusti, sia di memoria sovietica che, specialmente negli ultimi anni, buriata. Tra questi, quello a Dorži Banzarov, "primo scienziato buriato" (1822-1855), alle ballerine del complesso Angara e al condottiero Geserú; tra i monumenti sovietici, tuttora numerosi, quelli ai partigiani caduti nel 1920, quello ai buriati caduti nella Seconda guerra mondiale e quello ai Conquistatori del cosmo. Un'enorme figura femminile con i bronzei veli al vento sta sorgendo davanti al teatro e penso che tra poco prenderà il sopravvento su tutte le altre.
L'appuntamento con Rada e le altre ragazze è per le 10 e il programma è assai ricco. La mattina è dedicata alla visita del principale centro buddista della regione, il monastero (datsán in lingua buriata) di Ivolga, a una trentina di chilometri da Ulan-Udé. Il pomeriggio a un centro di Vecchi credenti, dove è previsto anche che ci fermeremo per il pranzo.

I buriati sono prevalentemente di religione buddista, attestata dalla Carta, redatta in lingua buriata, con la quale nel 1576 si riconosceva il buddismo tibetano come la religione di tutta la Mongolia e si introduceva la scrittura. Nel secolo successivo il buddismo si estese in tutta la regione e, all'inizio del Settecento, sembra che ci fossero ben 11 monasteri sparsi in tutto l'Oltrebajkal. Quando, una trentina di anni dopo, le tribù, nomadi o stanziali, entrarono a far parte dell'impero russo, l'imperatrice Elisabetta riconobbe il buddismo tra le religioni di stato, tanto che di lì a poco sarebbero sorti numerosi monasteri, in seguito distrutti o abbandonati a causa delle persecuzioni antireligiose. Nel frattempo, altri buriati, pagani, vennero "convertiti" all'ortodossia. Il che spiega la diffusione dei nomi cristiani anche tra la popolazione buriata.
Da un po' di anni a questa parte, la fine del potere sovietico ha portato a un rifiorire in tutto il paese della cultura religiosa e dei centri buddisti, i datsán. Quello di Ivolga è senz'altro il più famoso, riconosciuto come il centro della cultura buddista buriata.
Il monastero è meta di pellegrinaggi e gite turistiche, e la visita, grazie anche alle spiegazioni e alla mediazione di Rada (buddista fervente), è una vera scoperta, anche se non mancano aspetti curiosi, almeno al nostro occhio occidentale. Il luogo è protetto da una palizzata di legno e da alberi ai cui rami sono legati nastri votivi; le monetine disseminate all'ingresso sono, come i nastri, manifestazioni del culto religioso, che consiste nell'offrire continuamente doni alla divinità e ai suoi sacerdoti. Questo concorre a dare l'impressione di una cultura religiosa eterogenea, dove si mescolano sciamanesimo e buddismo.

Il monastero comprende diversi templi, abitazioni dei monaci e centri di studio. Nell'aria risuona il canto dei monaci in preghiera, la cui voce nasce da un punto preciso della glottide. La musica è il risultato di un lavoro costante di concentrazione e di alienazione, che crea l'effetto di un suono non umano. La preghiera è l'occupazione principale, e può essere intensificata grazie a dei tamburi rotanti, girati tante volte quante sono le preghiere che si vogliono rivolgere a Budda. Davanti ai templi ce ne sono diverse serie di varia grandezza, e tutti quelli che passano danno almeno un colpetto per farli girare.

Un altro elemento interno al monastero è rappresentato da grosse pietre, intorno alle quali i fedeli girano seguendo la direzione del sole per liberarsi dalle cure quotidiane e presentarsi purificati al cospetto delle divinità nel tempio. Un lavoro ininterrotto: giri intorno alla pietra, giri dei tamburi porta-preghiera, lettura di preghiere, canti. Tutto questo è molto lontano dal nostro mondo occidentale, e si capisce che possa esercitare grandissimo fascino per chi vuole dedicarsi all'oblio della quotidianità.
Tanto che la mia percezione non va al di là del pittoresco, accentuata anche dal fatto che quasi tutti gli edifici sono stati da poco verniciati a colori vivaci. Tutt'intorno cani spelacchiati che, evidentemente, sono ospiti fissi del monastero. Rada ci conduce in diversi templi. Al centro si trova uno spazio, che sembra essere destinato a chi vuole intrattenersi per discettare e bere the; sul fondo un numero imprecisato di statue votive; in mezzo un'immagine di Budda, da solo o con la sua compagna o con i suoi discepoli, di varia grandezza. I più piccoli stanno a indicare quelli che devono ancora venire. Davanti sono disposti doni votivi. Molte ciotole con chicchi di grano o riso e bastoncini d'incenso; ovunque monetine di rame. Tra i doni notiamo una scatola di cioccolatini Ferrero Rochet che, memore di una recente polemica, ho pensato subito fossero un'imitazione cinese.
Nella tradizione orientale non c'è il culto per l'originalità e per l'autenticità dell'antico. Perciò questi templi sembrano tutti uguali, tutti variopinti. Tanto più entrarci mi ha messo un po' a disagio, perché pensavo quanto fosse fuori luogo la mia banale curiosità.
Prima di entrare nel tempio più grande Rada ci ha raccontato una storia, che continuo a pensare fantastica, e che cercherò qui di riassumere. Bisogna premettere che, prima che il buddismo venisse riconosciuto ufficialmente come "fede dei lama", sul territorio popolato dai buriati c'erano 11 datsán e circa 150 lama, il cui numero andò crescendo nei secoli successivi. Con la Rivoluzione d'ottobre anche il buddismo, come le altre religioni, fu oggetto di persecuzioni. Queste furono particolarmente efferate quando la campagna antireligiosa si sommò a quella contro le minoranze nazionali: alla metà degli anni Trenta tutti i monasteri erano stati chiusi o distrutti e i monaci superstiti ridotti al silenzio. Il primo a venire riaperto fu proprio quello di Ivolga, nel 1945, quando Stalin, forse per rinfrancare le popolazioni stremate dalla guerra, consentì un limitato esercizio del culto.

Durante le persecuzioni, il capo spirituale dei lama della Siberia orientale e dell'Oltrebaikal, Dani Doržo Itigelov, XII lama Pandito Chambo, dopo aver invitato i suoi seguaci a disperdersi per il mondo, scelse il nirvana. Cioè di sprofondare, grazie alla volontà e alla preghiera, in uno stato tra la vita e la morte, e di restarvi fino a quando fossero giunti tempi migliori. Quando il monastero di Ivolga fu riaperto vi fu trasportato il corpo di questo lama, sempre in stato di nirvana e rinchiuso in una teca di vetro, dove si trova tuttora. Una volta l'anno i fedeli possono ammirarlo, sempre nella sua teca di vetro, porgli domande, chiedergli grazie che, a quanto pare, lui concede solo ai pellegrini maschi. A sentire questa storia, Nataša storce il naso e leva gli occhi al cielo: anche noi a Mosca abbiamo il nostro pupazzo imbalsamato. Ma il lama è ancora vivo, continua Rada; il monaco addetto alla sua teca ogni tanto va a misurargli la temperatura che, assicura, si mantiene costante sui 36 gradi. Naturalmente nessuno le crede ma non lo dà a vedere. Colpisce questo miscuglio di fede, superstizione e fanatismo, del quale non siamo immuni neanche in occidente: "Il terremoto che ha recentemente funestato la regione cinese del Shi-Chuan è la punizione per le persecuzioni inflitte dai cinesi ai monaci tibetani", dice Rada tutta seria. Ma del suo monaco in stato di nirvana non ho trovato conferma nelle storie di Ivolga.
Più che dai tetti a pagoda sono attratta da una delle uscite del monastero, che dà sulla steppa. È la prima volta che ne ho una visione così netta: una distesa sabbiosa dove cresce pigramente qualche ciuffo d'erba. In fondo non le montagne, ma le colline siberiane dal dorso arrotondato, le sopki. Saranno le reminiscenze letterarie (Čechov e Platonov prima di tutti), ma non riesco a distogliere gli occhi da quel paesaggio e dal contrasto tra i colori legati al culto (vivaci e quindi per noi gioiosi) e il giallo ocra della steppa. Poco più in là una vecchia Žiguli ferma e una mucca che bruca un po' d'erba. Mi rendo conto che nel paesaggio mancano totalmente le strade.

Anche le nostre ragazze sono uscite, incuriosite da ciò che sta dietro la palizzata. Le osservo e mi stupisce il fatto che al centro di ogni spettacolo, specialmente della natura, ci siano sempre loro, da sole, a coppie, tutte insieme, buffe, serie, sorridenti. Una, anzi la generazione egocentrica, almeno in apparenza. Ma sono simpatiche, allegre, positive e attente.
Sono da poco passate le una e la tabella di marcia impone il suo ritmo. Partiamo in direzione di Tarbagataj; dai buddisti ai Vecchi credenti.

I Vecchi credenti sono i seguaci dell'ortodossia religiosa che, nella seconda metà dei Seicento, non accolse la riforma del Patriarca Nikon. Per questo furono perseguitati e costretti a trovare scampo in località remote, dove conservarono non soltanto l'antico rito, ma anche tradizioni proprie, che costituiscono ora un patrimonio culturale prezioso. Queste comunità si trovano tuttora nel Caucaso, nell'estremo Nord della Russia, in Canada, ognuna con proprie specificità, propri riti e proprio folclore. Tra loro, come ho già accennato, il predicatore più famoso fu l'arciprete Avvakum, che giunse fin qui accompagnato dalla moglie e da uno stuolo di figli, le cui vicende si possono leggere nella sua bellissima autobiografia.
La storia della comunità di Tarbagataj, chiamata Semejskie (da sem'ja, che vuol dire famiglia) è forse ancora più speciale di altre (o forse tutte le comunità perseguitate hanno avuto storie speciali). In un primo tempo aveva trovato rifugio in terre polacche, ma quando la Polonia, alla metà del Settecento, venne spartita, proprio la parte dove loro si trovavano toccò alla Russia. La stretta contro gli scismatici si era un po' allentata, e la zarina Caterina II, nella sua misericordia, accordò loro la grazia di scegliere un altro esilio; la comunità andò così a colonizzare le regioni dell'Oltrebajkal. Era gente pia e mansueta, sobria, lavoratrice e ordinata che si trasferì laggiù in grandi famiglie-comunità (di qui il nome di Semejskie). I loro membri si riproducevano con devozione ed entusiasmo, nonostante le avversità del clima.

A Tarbagataj è previsto il pranzo, una visita al museo locale e un po' di festa. Qui tutto appare lindo e pulito, con le casette verniciate di fresco, pareti bianchissime, finestrine rosse e blu, palizzate verdi. Il pranzo è servito in una di queste casette. Siamo i primi turisti della stagione e grazie a ciò, ci dicono, la trattoria dove di solito si fermano i visitatori non è ancora pronta. Naturalmente non possiamo che rallegrarcene. Sulla tavola sono disposte le specialità locali, una più buona dell'altra, anche perché preparate con prodotti del posto: šči, che è la minestra tipicamente russa, qui chiamata šti, alla maniera del russo antico, chvorost, pasta sottilissima fritta, che sotto i denti scricchiola come il suono della parola, pirožkí ripieni di čeriomuši, una marmellata asprigna fatta con bacche del luogo, e ancora pirogí ripieni di cavolo e di omul', il famoso pesce del Bajkal.
Tutte queste delizie dovrebbero essere concluse con del the bollente, ma l'energia elettrica è saltata e il the lo prendiamo tiepido. Ce ne accorgiamo appena. La padrona di casa ci spiega perché i sapori sono così speciali e intensi: il lavoro nei campi o, meglio, nei loro orti, va dalla fine di maggio, cioè dal momento in cui l'ultimo ghiaccio si scioglie, fino alla metà di agosto, quando torna il gelo. In quei due mesi e mezzo, massimo tre, si deve arare, seminare, raccogliere, e i prodotti del suolo devono affrettarsi a compiere il proprio ciclo perché, come il gelo è prolungato e intenso, così è breve e intensa l'estate; anche le api si adeguano al ritmo, aspettano con pazienza che sboccino i fiori, che sono grandi e turgidi, per poi precipitarsi a succhiare e produrre in poco tempo. Perciò il miele ha un sapore tutto speciale, e avrei voluto portarne via un po' per farlo conoscere anche dalle nostre parti.

Usciamo dalla stanza da pranzo un po' ubriache di cibo, ma dobbiamo affrettarci alla fase successiva. È stato preparato un piccolo spettacolo, dove sei donne, in prevalenza anziane, vestite con gli abiti tradizionali, cantano le loro canzoni. C'è anche una voce maschile, un ragazzo sui vent'anni. Si chiama Volodja e dice di essere tedesco, ossia dei tedeschi del Volga, anche loro spediti a popolare le terre d'oriente. È difficile seguire le parole di questi canti, ma l'impressione è che siano un misto di canzoni della tradizione antico-russa e di motivi molto più moderni. Per esempio, si colgono parole come partizán, patróny (proiettili), sicuramente riferiti alla seconda guerra mondiale.

La seconda parte dello spettacolo consiste in una cerimonia nuziale, la cui protagonista è Elena, una ragazza scelta nel nostro gruppo. La cerimonia della vestizione, delle danze e dei canti dura a lungo, con spiegazione cantata di ciascun particolare dell'abbigliamento; grande partecipazione da parte di Elena, mentre lo sposo (un ragazzo russo del nostro gruppo) resta completamente passivo, con non piccolo disappunto da parte della sposa, ancorché fittizia. Seguono giochi, canti e qualche ballo, più che altro dimostrativo. Come sempre, il tempo incalza e dobbiamo affrettarci. Dopo una visita alla chiesa e al museo della tradizione vecchio-credente, dove spicca una bilancia gigantesca, sensibile fino al decimo di grammo, riprendiamo la strada per Ulan-Udé.

L'ultima fermata è sul Colle del leone, così detto perché la sagoma ne ricorda il dorso con tanto di criniera. Ci arrampichiamo su per la collina sabbiosa, dalla cima della quale si apre una vista indimenticabile, su quasi 360°. Il sole che comincia ad abbassarsi ha passato una pennellata di luce sopra ogni cosa, sul fiume, pigro, sinuoso, sugli alberi che disegnano le colline dalle cime arrotondate, sull'erba già di per sé dorata. Restiamo a lungo sulla criniera del leone, senza riuscire a discendere in basso, verso il nostro autobus, finché pare che sia la natura stessa, con ombre incipienti. a suggerirlo.

Il programma di oggi prevede la visita a un villaggio della tradizione buriata, attrezzato per accogliere i turisti. Per entrare nell'atmosfera, Rada ci ha invitato a salutare la sua mamma, dove sono state sistemate tre delle nostre ragazze. Si capisce subito che si tratta di un appartamento non comune, dove vi abita gente non qualsiasi. La mamma di Rada era figlia di un esponente della cultura locale che, come ho detto, è stato fucilato; dopo la guerra, per la generazione successiva, cominciarono tempi migliori. Il padre di Rada, Dambá Žalsaráev, era un poeta particolarmente apprezzato, ministro, nonché autore dell'inno nazionale buriato, che comincia, all'incirca, con queste parole: "Taiga, laghi, steppa, piene di sole e di luce, fiorite da un estremo all'altro. Che tu sia felice, terra mia". La vedova del poeta ci regala un volume di poesie del marito e declama dei versi in lingua buriata. Era speaker della radio, e la sua voce suona chiara e canora. La lingua è molto melodica, e le vocali dominanti sono la e e la a, con tonalità e lunghezze diverse. Ci viene offerto un the, accompagnato da frittelle, che sono una specialità locale.
Alle undici e mezzo partiamo per il villaggio di Ačagat; alla guida dell'autobus è il fedele Shamil, di famiglia tatara trapiantata da generazioni in Buriatia. Ho l'impressione che nella regione intorno al lago Bajkal siano giunte coi secoli, tirate o sospinte, ondate di popolazioni diverse. Ad Ačagat ci attendono con le cerimonie tradizionali: le donne in costume ci offrono doni, rivolti tradizionalmente alla persona più anziana del gruppo: una sciapa gialla (colore tipicamente buddista) e una coppa di latte di giumenta.
Ci dirigiamo subito al datsan, ricostruito da poco e onorato dalla visita dell'ultimo Dalai lama. Entrando nel tempio, facciamo un balzo indietro: al centro siede il Dalai lama, sembra in persona, di fatto un'effige lignea, di colore e dimensioni naturali, quindi identico all'originale. La suggestione è ancora maggiore se penso alle storie del nirvana, dei vivi che sembrano morti, e viceversa. Ci guida all'interno un giovanotto, che dice di amare l'Italia, per lui sinonimi di pizza e calcio. Spiega chi sono le centinaia di figure sul fondo del tempio, la questione del Budda e delle sue reincarnazioni. Non capisco molto, tranne che, qualunque cosa accada, si devono sempre attendere tempi migliori.

Davanti ad altre immagini di Budda piattini con pietruzze, semi, grani, monetine di rame. Fuori della porta il giovanotto ci indica un sedile, che segna il punto dove si è fermato il Dalai lama. Passiamo poi a visitare il museo, nel quale dominano tre figure lignee, sedute. Una donna dal volto sorridente, della quale purtroppo non ricordo il nome preciso ma che chiamerò Asangá, che è anche la maestra e la factotum del villaggio, ci racconta la storia. Si tratta di tre personaggi, ai quali è rivolta la devozione dei credenti del villaggio, la cui vicenda complessa si articola in una sorta di apostolato collettivo e di avventure favolose. Colpiscono le analogie con altre credenze religiose. Per esempio quella della vecchia coppia, che non ha potuto avere figli maschi. Al vecchio viene dunque ordinato di trovarsi una sposa giovane, cosa che non solo egli fa di buon grado ma che anche la vecchia accetta con gioia, così come il bambino che nascerà. Ciò che conta infatti è la devozione e l'obbedienza alla prescrizione. In queste storie si mescolano continuamente elementi sacri e profani, di ascesi e commercio.
La nostra Asangá con la mimica e le inflessioni della voce rende particolarmente vivace il racconto, densissimo di suoni e di parole, e sembra essere la prima a goderne. Le fanno corona altre donne che assentono nei momenti più emozionanti, accompagnando le parole con ampi sorrisi.

In attesa del pranzo, Asangá ci propone un gioco, certamente molto popolare. Consiste nel tirare su un banco dei piccoli ossi, certamente vertebre di montone; a seconda che venga mucca o toro, si può fare avanzare le nostre pedine. Non riesco a distinguere i due segni, ma dopo un po' tutte ci hanno preso l'occhio; la più divertita è, come sempre, Asangá.

Anche qui il pranzo è stato preparato secondo ricette tradizionali e con prodotti provenienti dagli orti e dalle stalle del luogo. Come il giorno precedente, è una festa a base di minestra appena tolta dal fuoco, pizze fumanti, smetana, frittelle, dolci a non finire. Ormai siamo viziate dai sapori e un po' sature di cibo. Quando ci viene proposta una cerimonia nuziale rifiutiamo cortesemente, nel timore di confonderla con quella del giorno precedente. Ma nel villaggio ci sono due uomini, le cui doti devono ancora esserci esibite. Uno, anziano, è campione di tiro con l'arco e di lotta, il secondo, poco più di un ragazzo, è solo campione di lotta. Si comincia con l'arco, enorme, dove tutte, una dopo l'altra, si cimentano facendo a gara a chi tira più lontana la freccia.

Segue quindi un coro; a cantare sono, ancora una volta, le donne, ma anche il giovanotto Dambá. Il quale, avendo dovuto rinunciare allo sposalizio, ora si esibisce nella danza dell'aquila. Indossate delle brachette e dei coprispalle azzurri orlati di giallo, compie piccoli passi ritmati intorno alle donne del coro, sbattendo le braccia piegate a mo' di alucce, quasi ad assecondare l'impulso del vento.
È tutto uno scattare foto, nelle quali viene inquadrata anche la nonna centenaria. La giornata si conclude con un'ultima escursione in cima a un colle, dal quale si gode un'altra bellissima vista sulla steppa, e dove la nostra accompagnatrice mostra ancora una volta le sue ascendenze sciamaniche, spargendo tutto intorno latte e frumento.

Siamo ormai prossime alla partenza. Prendiamo commiato dalle donne di Ačagat, che riporranno i loro ammennicoli in attesa del prossimo gruppo di turisti (tedeschi, mi si dice). Con Nataša facciamo un ultimo giro in città. Ci siamo fatte tentare da un orafo artigiano e ci affrettiamo prima che chiuda. Alcuni gioielli sono realmente belli.

Le ragazze vogliono comprare gli ultimi souvenir. Chi sta con gli occhi puntati in avanti, chi a destra, chi a sinistra. Beatrice vola dietro il suo obiettivo, per riprendere tutto e tutti...

Quale ricercatore confermato di Dialettologia italiana ha svolto numerose inchieste dialettali sul campo in area toscana e romagnola: per l'Atlante Lessicale toscano e per l'Atlante Linguistico dei laghi italiani. Ha pubblicato studi sul sistema fonologico del marradese, sulla terminologia relativa a simplices e loro usi nella farmacopea antica e popolare, sulle nomenclature naturalistiche di Ulisse Aldrovandi. Ha partecipato alle attività didattiche della Cattedra di Dialettologia Italiana, con esercitazioni propedeutiche per gli studenti del II anno su Criteri di utilizzazione del questionario dell'ALT e la redazione inchieste, e con corsi integrativi speciali dal titolo Lingua e Cultura, Fonetica e fonologia dell'italiano(studenti del II livello) e Fonetica storica dei dialetti italiani (studenti del I livello). Ha infine avuto l'affidamento di Lingua Italiana nel Corso di Diploma Universitario Operatore del Costume, e quindi del Laboratorio di linguistica italiana per il Corso di Laurea Progettazione della moda (Facoltà di Architettura) e della Moda e di Dialettologia Italiana (Facoltà di Lettere).
Dal 1 Novembre 2007 in pensione, è docente a contratto di Dialettologia Italiana (Facoltà di Lettere).

Dipartimento di Linguistica (Stanza di Dialettogia)
II semestre venerdì 13.30-14.30.

Dal 15 Maggio al 15 febbraio su appuntamento
Contatti possono essere presi anche per e-mail: gloriaaurora.sirianni

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Venerdi 20 giugno, ore 9.30
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omonimia / sinonimia
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Manuali
Grassi C., Sobrero A. A., Telmon T. 2003 Introduzione alla dialettologia italiana, Bari, Laterza. capitoli 1-3.
Marcato, C. 2002 Dialetto, dialetti, e italiano, Bologna, Il Mulino: capitoli 8-10.
Pellegrini, G. B. 1977 Carta dei dialetti d'Italia, Pisa, Pacini.
Berruto, G. 1999 Corso elementare di Linguistica generale, Torino, UTET. Capitoli 1 (1.2, 1.3), 2, 3. (solo per gli studenti che non abbiano nel piano di studi nessun esame di linguistica)

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Geolinguistica
Gli atlanti linguistici
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Manuali
Grassi C., Sobrero, A. A., Telmon T. 2001 Fondamenti di dialettologia italiana, Bari, Laterza.
Devoto G., Giacomelli G. 1991 I dialetti delle regioni d'Italia, Firenze, Sansoni.
Massobrio, L. Corso di Geografia Linguistica, Novi Ligure, ed. Arti Grafiche Novesi.
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Opere di consultazione
Cardona, G. 1988 Dizionario di Linguistica, Roma, Armando.
DEDI Cortelazzo M., Marcato C. 1998 Dizionario etimologico dei dialetti italiani, Torino, UTET.
DELI Cortelazzo M., Zolli P. 1979-88 Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli.
REW Meyer-Lubke, W. 1992 Romanisches Etymologisches Worterbuch, Heidelberg, Carl Winter Universitatverlag.
Rohlfs, G. 1949-54 Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten, Bern, A. Francke AG. (trad. it. 1966-69 Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi).